Hors du monde aux Chagos

Nous venons de passer 2 semaines d’une robinsonnade exceptionnelle dans une nature intacte.

Une escale comme celle-ci se mérite, d’abord par son isolement : l’archipel, se situe en plein millieu de l’Océan Indien, au Sud des Maldives et de la péninsule indienne, à près de 2500 NM de l’Australie et des côtes Africaines. Depuis que nous avons quitté la côte Est australienne début juin, nous avons passé 30 jours en mer et parcouru plus de 5000 NM, en ne faisant que de courtes escales.

Les Chagos, ca se planifie aussi car il faut montrer patte blanche et obtenir un permis plusieurs mois à l’avance auprès du BIOT (British Indian Ocean Territory). Il faut dire que les Chagos abritent au sein de l’atoll de Diego Garcia la plus grande base nucléaire américaine hors territoire US.

Diego Garcia a en effet été « achetée » ou plutôt louée aux américains dès le début des années 70 pour y établir une base militaire stratégique, à même de surveiller le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique, et capable d’accueillir des porte-avions, une flotte de bombardiers et des sous-marins atomique.

Un peu avant que l’ïle Maurice  n’obtienne son indépendance de la couronne britannique en 1968, l’archipel des Chagos (composé des atolls de Diego Garcia, Peros Banhos et Salomon) , qui aurait dû revenir à l’île Maurice dont il dépendant, est détaché et abrité au sein du nouvellement créé BIOT. Pour satisfaire les exigences des leurs alliés américains qui souhaitent exploiter avec indépendance leur nouvelle base militaire, le territoire des Chagos est  soustrait aux terres mauriciennes, et sa population déportée, sans espoir de retour. Un gros milliers de personnes est envoyée vers Maurice ou les Seychelles.

Un drame humanitaire dont les principaux acteurs, les chagossiens, deviennent les laisser-pour-compte d’une société mauricienne aux prises avec son developement. Abandonnés dans les bidonville de Port-Louis, iIs n’obtiendront jamais leur retour sur place, tout au plus une comprensation financière qui arrive avec vingt ans de retard, et le droit à un passeport britannique qu’ils sont bien peu à utiliser.

Nous avons été très touchés par l’histoire de cette population losqu’en 2006, quelque 120 chagossiens ont eu le droit de revenir sur place se recueillir sur leurs îles, et honorer leurs morts.

Ils ont d’ailleurs déposé une stèle commémorative à Boddam.

Nous avons aussi lu, fait de recherches sur les Chagos. Depuis quelques semaines, notre livre de chevet à tous les deux est l’ouvrage de Jean-Claude de l’Estrac, journaliste et homme politique mauricien, ancien ministre des affaires Etrangères de l’île Maurice, qui relate l’histoire de ce hold-up sur Diego Garcia. Il détaille en particulier par le menu ce que l’on sait des tractations diplomatiques entourant la cession de Diego aux Américain, ce qu’il appelle si justement « un acte de piraterie diplomatique ». Il n’oublie pas non plus d’établir la chronique de ce peuple malmené et déporté par deux des plus grandes nations occidentales : la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. Il y a moins d’un demi-siècle de cela. 

Depuis 2006, la zone entière est classée comme réserve marine, une raison supplémentaire d’en contraindre et réglementer l’accès.

Nous savourons donc la chance que nous avons de passer 2 semaines dans cet un ancien lieu de peuplement devenu un environnement protégée.

Nous arrivons en milieu de journée, et entrons dans l’atoll sous un grain.

L’aspect sauvage des lieux nous saute aux yeux : des oiseaux par centaines, par milliers, qui chassent aux abords des ilôts mais aussi en plein lagon; les oiseaux nous approchent de très près, ils sont curieux et peu farouches.

Ils s’approchent de très très près. et nous offrent un incroyable ballet aérien

Nous mouillons dans le seul endroit abrité de l’atoll, sous l’îlot Fouquet, et sommes déjà séduits par le site, un banc de sable entre deux îlots. Ici on ne les appelle plus des motus comme en Polynésie, mais nous retrouvons tout de même les paysages familiers des Tuamotu : un atoll couronné de petites îles,

jonchées de palmiers et peuplées d’oiseaux

et de crabes de cocotiers.La végétation semble tout de même particulièrement luxuriante, l’île est quasi impénétrable et très verte.

Le grain est passé, le soleil pointe son nez, le vent souffle toujours, C’est l’occasion de mettre à sécher gilets et voiles, et de déjeuner.

Les enfants sont très vite intrigués par l’épave qui git sur la plage.

Nous partons de suite l’explorer. Victor se repose, et savoure le calme et la beauté des lieux. Arthur, Anna et Victor sont rejoint par les deux petites filles du voilier allemand Ui qui est sur place depuis quelques jours.

Après quelques minutes passées à se tourner autour, les enfants finissent par jouer ensemble, communiquant en anglais et en francais car les fillettes ont été scolarisées quelques mois à Nouméa et aux Marquises. Leurs parents ne tarissent pas d’éloge sur nos îles de Polynésie, si accueillantes, et agréables à vivre.  C’est un compliment que reprennnent la plupart les bateaux étrangers que nous avons croisés, et qui nous envient l’agréable mixité culturelle, la douceur de vivre polynésienne alliée à toutes les commodités, en particulier lorsque l’on voyage avec des enfants : hopitaux, écoles, chantiers de réparation …et boulangeries! Je ne résiste pas d’ailleurs à partager avec vous le bon mot de leur maman qui confie apprécier plus que tout ces étapes francaise permettant de faire un tour du monde « de baguettes en baguettes! » Il est vrai que dans la moindre île de Polynésie, on y trouve de la baguette croustillante! Alors des Antilles à Mayotte en passant par les Marquises, les Tuamotu, les îles sous le vent, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, vive la baguette, devenue plus qu’un symbole, un véritable fer de lance de l’art culinaire français au quotidien !

Le lendemain, le temps est tout à fait remis, le ciel bleu est établi :  nous retournons explorer l’îlot.

La mer a un peu baissé, nous contournons l’une des coques et entrons dans l’épave. C’est à la fois triste, émouvant, et cela nous rappelle combien la météo peut ici être changeante.

Il nous faut mouiller avec précaution, car sous un grain, le vent peut facilement tourner de 180° et faire pivoter le bateau trop près des coraux.

Derrière l’épave, un enchevêtrement de cocotiers tombés dans l’eau, effondrés sur eux-même, nous continuons l’exploration.

Sous ce beau soleil, la lumière est magnifique et les dégradés de turquoise incroyables. Je n’arrête pas de mitrailler. Ces couleurs parfois irréelles , dégradés de turquoise, nous accompagneront durant tout notre séjour;

Nous ne sommes pas en reste avec les couchers de soleil

L’eau est merveilleusement chaude, pas loin de 30°, c’est un vrai bonheur. En passant le coin de l’îlot, la plage s’incurve et offre une baignade dérivante dans le courant.

Les enfants ne se lassent pas et enchainent : 10mn de marche pour «  remonter » la plage, et 3 mn de baignade dérivante.

Dans la foulée, nous allons explorer l’autre îlot, Takamaka :

aux jumelles, nous pouvions y distinguer comme une épave.

C’est sans doute celle d’un ancien bateau de pêche, en bois et acier. Nous en faisons le tour en annexe à marée haute et découvrons les nids des fous à pattes rouges (et à bec bleu).

La période de nidification se termine, la plupart des oisillons ont déjà quitté le nid, et apprennent à voler et se nourrir. Reste quelques retardataires : on les reconnait à leur duvet blanc qui leur fait une tête toute bouffante.

Alors que nous avançons en annexe, ils nous approchent de très très près, on croirait presque qu’ils tentent de se poser sur nous.

A la pointe sud de Takamaka, nous découvrons ces énormes traces ressemblant à des roues de tracteur

: des tortues marines sont récemment passées par là pondre leurs oeufs. Elles parcourent parfois des centaines, des milliers de kilomètre pour venir pondre  à l’endroit même où elles sont nées. D’ici quelques mois ou semaines, de minuscules tortues vont éclore et prendre leur premier bain. Elles seront très vulnarables aux prédateurs : leur taux de mortalité est très élevé.

Quelques mètres plus loin, a été installée une corde à un cocotier servant de balancoire. Loïc et Victor jouent aux singes, Anna et Arthur se balancent. Le courant entre les ilots est très fort, entre 3 et 5 neuds, idéal pour une baignade dérivante.

On voit bien le courant entre les deux ilots

Le snorkeling est aussi superbe, et les poissons énormes. Il fait grand soleil en ce moment le matin : nous en profitons pour aller explorer encore une autre épave, décidément, sous-marine cette-fois.

L’épave est très peu profonde, facile d’accès,

les coraux sont en assez bon état.

Nous sommes rejoints après 36h par nos amis américains de Cool Runnings avec qui nous avions calé nos dates  de permis pour les Chagos

Ils arrivent juste à temps en fin de journée, avant le coucher du soleil. Nous sommes invités à partager une bière et un verre de vin, ils sont heureux d’être arrivés, juste à temps avant le soir!

Une bonne nuit de sommeil réparatrice est toujours un grand bonheur après les nuits de quart et de veille des traversées.

Nous profitons de ces 15 jours aux Chagos pour nous reposer.

Depuis notre départ de l’Australie début juin, nous avons navigué deux jours sur 3, avalant 5000 milles nautiques en 1 mois et demi, et ne nous arrêtant que 1 semaine à Bali, et une autre à Cocos. Alors nous savourons à sa juste valeur cette escale dans son écrin sauvage et son isolement total.

L’après-midi, c’est sieste quasi-quotidienne dans les hamac, dont nous testons plusieurs empacements : entre les deux jupes à l’arrière (pas mal, mais il y a trop de soleil l’après-midi),

et sous le trampoline à l’avant : bien plus abrité- c’est adopté!

Le lendemain, c’est Shuti, le catamaran de nos amis israéliens qui arrive.

Pour fêter l’arrivée des copains, nous convions tout le monde à un grand feu sur la plage.

Il faut dire que cela fait 2 jours que nous rassemblons le plastique échoué, avec l’idée d’en brûler un maximum. L’idéal serait bien sûr de le recycler, mais rien n’est prévu ici pour la collecte des ordures, alors les brûler est un moindre mal. Les enfants ont grand plaisir à se retrouver, d’autant que tout le monde est en vacances!

Pour fêter cela, j’ai sorti les chamallows : il m’en restait encore quelques paquets (achetés en Nouvelle-Calédonie il y a 3 mois!) en prévision des soirées feu de camp aux Chagos.

La lumière du soir est incroyablement belle.

La nuit tombe, Et notre feu resplendit dans la nuit.Tous les matins, nous admirons le ballet des oiseaux qui pêchent autour du bateau :

Sous Moby, nous abritons une véritable chaine alimentaire! Des bancs de minuscules poissons tournent autour des coques, suivis par des bonites qui chassent activement en bondissant parfois vivement, et survolés de sternes.

Non loin, des fous et des requins rodent, maraudeurs à l’affut d’une erreur.

Plus haut dans le ciel, les frégates nous régalent de leur vol majestueux et si gracieux.

Cela donne l’idée à Loïc de tenter notre chance à la pêche au lancer. En quelques minutes, c’est fait, il nous rapporte le dîner du soir : un très beau « Tuna maquerel », sorte de bonite, de la famille du thon.

Tous les 2 jours, nous ramenons du poisson : vivaneau, carangue, mérou….

L’animal a souvent sa chance, nous y laissons quelques leurres… Les garçons sont ravis de pêcher dans de telles conditions, car il y a de l’action.

Nous n’avions pas connu une telle frénésie depuis les Marquises, avec l’immense avantage qu’ici, aux Chagos, et en général dans l’Océan Indien, il n’y a pas (ou très peu) de Ciguatera : on peut donc manger tout ce que l’on pêche!

Les carangues, de préférence en nuggets aux herbes de provence ou marinées en brochettes au BBQ, le thon et le vivaneau en sashimi, la bonite en brochettes marinées ou en mi-cuit,

Pour les recettes, allez jeter un oeil sur l’article « le Thon… les milles et une manières de l’accommoder » .

Le midi, nous mangeons plus simplement. Le plus souvent, c’est atelier sandwichs! Avec des wraps comme ici, ou des buns, des pains pita…..

Les enfants, en particulier les 4 ados sont heureux de se retrouver. Ils ont organisé ce matin une expédition en paddle, à longer le rivage de Fouquet pour aller voir les nids de fous à pieds bleus.

A marée basse, nous partons tous les 5 faire le tour de l’île Fouquet à pied. Cela nous prendra 2 heures.

Partout des fous, bruns, masqués ou à pieds rouges, qui nichent, volent, pêchent, et nous survolent négligemment. Nous crapahutons sur le sable, sur le platier, qui nous écorche les pieds,

entre les palmiers qui semblent vouloir jouer au Mikado géant,

à travers la forêt de palmiers.Les cocotiers sont omniprésents, témoins de la période où les iles étaient exploitées pour le coprah.

De l’autre côté de l’atoll :

Un matin, Loïc et moi partons en expédition en annexe vers Boddam island, distante de 2,5 NM :

située au vent de l’atoll, c’était le lieu de peuplement principal des Salomon Islands, abritant encore aujourd’hui des vestiges de l’église, de l’hôpital, de l’usine d’extraction d’huile de coco… Boddam est réputée ne pas offrir de mouillage protégé, seulement d’anciens corps-morts . Nous souhaitons vérifier par nous-même les possibilités de mouillage et jeter un oeil aux vestiges. Loïc lance le drone,

La lecture des images est formelle :

il n’y a aucune langue de sable pour mouiller : les patates de corail sont partout.
Nous inspectons les mouillages, des chaines entourées autour des patates de corail : ils semblent à première vue costauds et en bon état, mais nous ne prendrons pas ce risque, par vent de sud-est établi, de mouiller si près des coraux et de la plage. Nous explorons aussi les premiers abords de l’ancien « settlement », c’est émouvant de voir ces vestiges.

C’est décidé : nous reviendrons avec les enfants en annexe pic-niquer et passer la journée.

 

Après une semaine, les autorités viennent enfin nous rendre visite. Le  » Pacific Marlin  » est chargé de patrouiller la zone entière des Chagos surveillant les navires de pêche illégaux. A son bord, un officier des services d’immigration qui vient tamponner nos passeports et s’assurer que nous respectons bien les règles de l’aire marine protégée. Les formalités sont réglées en moins de 15mn.

Un midi nous décidons d’un picnic sur l’un des îlots un peu plus éloignés, histoire de visiter un peu plus l’atoll : Sepulture Island. Les enfants nous trouvent un abri et installent des tables faites de pieds en noix de cocos et de dessus en pierre.

Le couple d’américains du joli voilier en bois mouillé tout près se joignent à nous : arrivés il y a 8 jours, c’est la première fois qu’ils mettent pied à terre!

Avec le vent des derniers jours, une jolie houle s’est levée, qui rentre un peu dans le lagon et nous procure de jolies petites vagues sur le banc de sable devant Takamaka, entre la mi-marée et la marée basse.

C’est Dave qui teste le spot,

 

 

Nous quittons Salomon, mais avons décidé de faire un crochet par Peros Banhos, l’autre archipel des Chagos qui est autorisé aux voiliers de passage, mais seulement dans sa partie Ouest. Nous ne sommes pas sûr d’y rester, car il n’y a pas d’excellent mouillage abrité des vents de Sud-Est. 

Nous sommes curieux d’y explorer l’autre « settlement » des Chagos, sur l’île du Coin. 

Il nous sera sans doute difficile de débarquer sur l’île du Coin, complètement exposée à l’alizé. Mais nous espérons au moins y distinguer quelques les vestiges. 

En effet, nous ne pouvons débarquer. 

Nous longeons l’îlot, et distinguons les restes de murs de soutènement, bizarrement protégés par des bandes jaunes de chantier. 

Puis les vestiges du quai

L’alizé est établi, mais permet de mouiller pour la nuit.

devant le paradisiaque îlot de Fouquet.

Nous partons à terre faire le tour de l’îlot à pied. 

Aux deux extrémités de l’îlot, des bancs de sable. 

Comme toujours, nous faisons quelques découvertes naturalistes, comme ces curieuses éponges 

et ces bébés requins pointes noires

Sous le vent de l’île, un platier des cocotiers, 

Tout au bout, un grand banc de sable

et une très jolie vague de sable!

Nous rentrons au bateau chercher les surfs

Les enfants s’éclatent pendant deux bonnes heures, c’est un fantastique spot pour débutant, sur un banc de sable que l’on peut remonter à pied.

Après le sport, le réconfort!

Le lendemain, nous levons l’ancre, et quittons les Chagos qui fut une escale inoubliable, sauvage, émouvante et sportive, que nous avons savourée à sa juste valeur, conscients du long chemin qu’il nous a fallu pour y arriver, et de la récompense à hauteur de l’effort.

Dans moins d’une semaine nous serons aux Seychelles où nous retrouverons famille et amis : que du bonheur!