Nous quittons Sao Jorge sous des abords lugubres : 
des lambeaux de nuages accrochés aux sombres falaises, donnent à la pointe de Rosais une allure fantomatique.
Graciosa, apparait tout de suite plus douce et rieuse : 
Ce grand bâtiment, au sud de l’ile, ce sont les Thermes de Carapacho, zone balnéaire réputée pour sa source d’eau chaude soufrée et ses piscines naturelles. 
les iles de Baixa et Comprido, réserves naturelles, 
les flancs de la Caldeira, habillés de pâturages pixelisés,
traditionnelles, 
des champs…et enfin, le village de Praia, qui comme son nom l’indique, abrite la plus jolie plage de l’île. 
- Une maison assez simple, pour s’isoler, s’instruire, avec une bibliothèque et une terrasse pour regarder les étoiles. En brique de lait, batonnets de bois, cure-dent, pâte à modeler
- un grand jardin en pleine nature, avec un verger pour les fruits, un potager, en pâte à modeler, papier de soie, bouchon de liège,
- une cascade pour se laver, un bassin pour l’agrément, des tables, un feu de camp et un BBQ pour cuisiner avec convivialité, des hamacs pour se reposer, avec des arbres pour attirer les oiseaux, en boite de récup’ en métal, flacon de crème, carton, papier de soie….
- une plage de surf pour être au plus près des éléments, quelques animaux d’élevage, chats et chiens pour la compagnie : voilà pour Victor le concept du bonheur!
Un vrai marathon dont il se tire avec les honneurs, sans une seule impasse, avec de bons résultats dans toutes les matières, et surtout de solides bagages pour entrer en seconde au lycée l’année prochaine.En fin d’après-midi, je descend à terre avec Loïc pour les formalités. La réglementation aux Açores exige de se présenter dans chaque nouvelle île aux gendarmes : c’est fastidieux certes, mais l’accueil est sympathique.
Je rapproche cela des traditions polynésiennes, de la « coutume », qui veut qu’à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, ou au Tonga, il faille se présenter au chef du village pour y faire un cadeau, ou simplement dire qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons. En tant que voyageur, il me semble que c’est la moindre des politesses.
le port de pêche, 
Le lendemain, il fait très beau!
Nous partons à l’assaut de la caldeira, ce cratère qui domine l’île de Graciosa.
Avant d’y accéder, nous devons marcher 2km sur les petites routes,
à travers les hameaux d’un quartier très rural :
chacun cultive son potager, ses vignes, 
et élève vaches ou chèvres.
Graciosa fut pendant quelques siècles le grenier à blé – et à maïs- des Açores, en témoignent ici ces anciennes meules de pierre,
et les moulins, que l’on trouve massés tout près du port. Partout, des fleurs, des plantes aromatiques devenues sauvages,
l’air embaume, et des oiseaux pépient constamment, il n’y a pas un instant de silence, malgré le calme des lieux. 
Cet ouvrage d’art des années 50 a voulu faciliter l’accès au site aux touristes. Nous sommes un peu déçus car nous préférons marcher sur des sentiers pédestres que sur des routes. 
Mais les lieux sont très calmes, nous ne croiserons que 2 voitures pendant tout le trajet, et pas un seul car.
magnifiquement ombragée,
qui déroule sous nos pieds un tapis de menthe sauvage, doux et odorant. 
Nous sommes au fond du cratère : quel panorama!
Un peu plus bas, les hortensias commencent à fleurir.
Ca y est, nous entamons la descente vers le gouffre.
mais qui se fond finalement assez bien dans le paysage, 
avec ses grandes baies vitrées, sa plate-forme d’observation en porte à faux, 
et descendons vers les lieux…
L’accès se fait via une tour maçonnée de 180 marches, 6 étages, l’équivalent du phare de St-Matthieu!
accessible par 2 gouffres,
puis les pentes de l’intérieur de la caldeira , 
avant de redescendre vers Praia. L’ambiance est toujours aussi agréablement champêtre,
et fleurie.
Pas de touristes, mais des habitants, des familles, des jeunes venus profiter de la plage, de la baignade. Le lieu est éminemment social, avec ses transats, son bar, le quai…Nous en profitons pour nous relaxer sur les chaises longues après un arrêt au bar : la première gorgée de bière est exquise! Puis je vais gouter l’eau avec Anna, pour détendre nos pieds après cette longue marche. Elle a chauffé toute la journée sur le sable gris, atteignant 22° à 23° je dirais : nous tentons la baignade, elle est bonne!
: une marina est en effet en construction quelques part ente Praia et Santa Cruz, la ville principale, de Graciosa.
Il était sans doute pratique de moudre le grain tout proche des sites d’expédition de la précieuse farine, devant alimenter toutes les Açores.
et de l’autre, la nouvelle marina, à Santa Cruz.
Les travaux sont en effet en cours, et bien avancés. Un peu plus loin, la ville de Santa Cruz
et les champs. 
pas de véritable port, mais une cale de mise à l’eau,
Le soleil chauffe les pierres de basalte noires, réchauffant l’eau peu profonde. 
Un peu plus loin sur la côte c’est un aménagement d’une autre ampleur : la piscine naturelle de Barro Vermelho, aménagée de docks en bois, zones de BBQ, camping : 
c’est un espace de villégiature estival pour les habitants. Déserte à cette heure, on l’imagine animée les vacances et fins de semaines. 
sur les hauteurs, 
qui nous offre une vue sur des îlots déchiquetés par l’érosion.
Et toujours, les hortensias….
qui font particulièrement bon ménage avec les vieilles pierres. 
Toujours aussi les hibiscus, libres comme ici ou en ville, taillés en haies touffues. 
Graciosa mérite amplement son surnom de « Grenier à blé des Acores » : elle est véritablement agricole et traditionnelle, comme en témoignant ces épis de mais qui sèchent, 
et cet âne qui porte son barda.
Nous revoilà en bord de mer, au port de Folga, avec sa cale de mise à l’eau et sa grue.
Puis quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons les thermes de Carapacho, que nous avions vus de la mer en arrivant à la Graciosa.
Des piscines naturelles et aménagées, 
et à l’arrière, de véritables thermes alimentés par une source d’eau chaude soufrée : l’accès à la piscine intérieure est possible, pour 30mn maximum, l’eau est très chaude et avoisine les 40°!!
et c’est délicieux, traditionnel : une cuisine à l’ail et au beurre, comme celle que faisait ma grand-mère… je me régale d’un poulpe grillé au four (qui nage dans une demi-livre de beurre salé),
et Loïc d’énormes gambas grillées tout juste parfaites. 
accompagné d’une bière Sagres. 
vue mer, équipé comme toujours d’immenses BBQ en pierre de lave, et de grandes tables conviviales : 
on imagine sans peine les longues soirées d’été, relaxantes, après les journées passées à lézarder au soleil et se rafraîchir dans la mer, les virées dans la lande. Des plaisirs simples, mais bons!Je remarque partout sur l’île ces arbres aux floraisons rouges si caractéristiques :
Je reconnais formellement les Pohutukawas, arbres endémiques de Nouvelle-Zélande, que l’on partout là-bas en bord de mer, en particulier dans l’ile du Nord. Ils semblent s’acclimater particulièrement bien aux Acores. Je suis tout à coup nostalgique de ce pays qui m’a énormément séduit, et me rend compte que le climat de la Nouvelle-Zélande et des Acores est très similaire : un soleil intense, des étés chauds mais tempérés par des apports océaniques ; des hivers doux. Je réalise que la latitude des Acores correspond à celle d’Auckland, et du Golfe d’Hauraki, l’un des bassins de navigation que nous avons le plus fréquenté en Nouvelle-Zélande. Autres similitudes : la gentillesse et la simplicité des habitants, relativement détachés du mode de vie consumériste occidental, les espaces naturels – nombreux, la mer – très présente, la nature – généreuse, le mode de vie simple : petites maison, vie de plein air, nombreux espaces verts aménagés pour la population….Ajouterais-je : du bon vin, du fromage, et des fraises, c’est le paradis!
qui nous offre une belle vue sur les roches, 
et sur le petit quartier de villégiature des thermes en contrebas. 
En effet : vue sur le phare de Carapacho,
Nous tombons aussi un peu par hasard sur un sentier qui amène à un tunnel de lave,
puis à un sentier sur la crête du cratère,
qui dessert une tourelle de point de vue.
Panoramique, la vue : nous devinons le volcan de Pico, sur l’île voisine, qui pointe son sommet derrière les nuages. 
Il parait que ces cavités, visitées uniquement pas des spéléologues confirmés, sont dignes du« Voyage au Centre de la Terre! » de Jules Vernes : Arthur se voit déjà revenir dans quelques années en spéléologue… 
De retour sur la route circulaire, nous avons un joli point de vue sur le port de Praia, et Moby au mouillage.
au village de Velas, 
qui dispose d’une petite marina où nous avons une place à quai :
et allons faire quelques courses,
A travers les hublots de la salle de bain, je vois les poissons et le fond.
La route qui descend au village est spectaculaire : l’à-pic d’un côté,
La route est émaillée de points de vue sur la côte,
Nous sommes accueillis chez un producteur : sa maison tient lieu de café.
et dégustons bien sûr un expresso, accompagné de délicieuses pâtisseries maison : flans au café, 
et tartelettes aux épices douces.
Leur jardin est un bonheur des yeux en ce début d’été : les vignes sont florissantes,
les fruits de la passion déjà gros, 
et ses différents stades de récolte et de séchage.
son épouse tient un atelier de tissage à l’ancienne, 
et confectionne des dessus de lit colorés traditionnels. 
Nous sommes très impressionnés par les machines à tisser, actionnées à la main, qui demandent à la fois force et dextérité. Nous restons un bon quart d’heure à observer leur technique ancestrale : leurs bras forment un ballet à 4 mains hypnotique, la navette se faufilant dessus, dessous, quelques petits mouvements de crochet de temps à autre, puis les battements bruyants et assourdissants du métier : le sol en tremble!!!
Nous garons la voiture à la faja dos Cubres ….,
la faja do Belo. 
Nous continuons, encore quelques kilomètres, et nous voilà en vue de la Faja do Caldeira do Santo Christo, qui a ceci de particulier : une lagune, accessible par la mer, qui en fait un petit port naturel abrité.
On y arrive seulement par cette piste, à pied ou en quad. 
On y pêche des coquillages, c’est aussi un spot de surf réputé.
La preuve, cette maison des surfeurs, à louer en groupe! 
J’imagine en saison, des stage de surf, des bandes de copains…
d’hortensias,
de cannas,
d’agapantes,
ou d’iris…
Le sentier continue vers l’Est, et la Serra di Topo.
Un petit détour par le lagon : 
Demain, nous appareillons pour La Graciosa, une autre île toute proche.
L’île est coiffée de son habituel petit nuage, aussi n’apercevons-nous pas ses hautes montagnes : et pourtant elle culmine avec son Piton des neiges à plus de 3071m!
Nos deux vacanciers vont partir en amoureux 3 jours faire le tour du cirque de Mafate, en dormant le soir dans des gites et chambres d’hôtes. De notre côté, nous n’avons encore rien organisé, et attendons de savoir où nous pourrons laisser le bateau quelques jours.
L’inconvénient est que Port des Galets est isolé, et offre peu de service. Nous espérons n’y rester que le temps des formalités, qui ne peuvent se faire que demain matin.
Nous longeons St-Paul, Boucan-Canot,où nous retrouvons sans peine la maison où habitaient nos amis Philippe et Valérie lors de leurs séjour de 3 ans à la Réunion.
A l’époque, ils avaient accès à la plage et à un chouette spot de surf.
Certains spots de surf restent tout de même fréquentés, mais l’île se tourne résolument vers la terre et les montagnes.
Opération laborieuse, car il y a de l’appréhension de part et d’autre-Heureusement que j’ai pu réviser mon tutoriel YOUTUBE! 8 fils à enlever, plein de croute, ca n’est pas si facile que ça, d’autant qu’il y a un peu de houle. Mais Anna est bien courageuse, se tient tranquille, et Laetitia, sa marraine, coache, rassure, et lui tient les mains. En 20 mn c’est fini, voilà un menton tout neuf, qui va pouvoir aller barboter dans l’eau du lagon.
Arnaud est ému : c’est ici qu’il a vécu une partie de son enfance, sur les hauteurs de St-Pierre, à la ville du Tampon. C’est la première fois qu’il revient à la Réunion depuis, l’occasion de vacances en forme de « pèlerinage ».
ses églises
Chaque arrivée est un plaisir, celui de la découverte d’un nouveau lieu, vierge d’habitudes : ce sont des sensations d’autant plus délicieuses à savourer que ça n’arrive qu’une fois!.
d’abord au Tampon : Il y retrouve son ancienne maison,
son école, son collège!
on atteint le lac et ses cascades en descendant au fond d’une vallée très encaissée. 
En 2h de marche, les voilà « dans les hauts » de la Réunion, isolés, et dormant chez l’habitant. 
Au réveil, le village est charmant, 
très fleuri,
et la cascade ruisselante toujours aussi pleine de charme. 
Les habitants sont ravitaillés par les airs, ou par une tyrolienne qui livre les courses.
mais ca valait le détour!
abattu un peu d’école, rangé et nettoyé Moby, loué une voiture pour 10 jours, préparé les sacs à dos, fait quelques courses pour compléter notre équipement de randonnée au Décathlon de St-Pierre, et c’est parti!
En 2 heures de route, nous sommes transportés des langueurs du littoral tropical dans un autre monde, celui de la haute montagne.
Anna et moi les rejoindrons d’ici 2-3h un peu plus haut en passant par la route. Nous profitons de la piscine de l’hôtel et flanons dans le village.
Ils verrons une belle cascade à Bras-Rouge.
Un petit cheminement à travers les plantes explique leurs cultures. 
Nous pic-niquons,
nous abreuvons,
et repartons vers les hauts! Le chemin est très fleuri,
et tapissé de fraises des bois. 
Nous traversons une allée de Tamarins de hauts, ces arbres endémiques de la Réunion, souvent vêtus de lichens,et à l’acore si spécifique : spongieuse et molle, un peu comme du liège.
la nuit tombe dans 3h, et il nous faudra au moins 2h pour redescendre jusqu’à la voiture. Je pense aussi à l’heure de route en voiture jusqu’au littoral, et mes 400 virages que je préfèrerais négocier de jour.
Ils vont rester encore 48h dans ce havre de pays qu’est le cirque de Mafate, accessible seulement à pied, 6h de marche au minimum….
Le beau temps les cueille le lendemain et leur permet d’explorer le cirque sous son meilleur jour.
: la plage, est très fréquentée, même en semaine, comme ce matin avec les collégiens qui prennent un cours de natation.
La plage est bordée un sentier piéton fort agréable, ombragé,
et fréquenté par les amateurs de canyoning : finalement nous arrêtons à Grand galet, plutôt qu’à Trou Noir, tout aussi joli mais plus facile d’accès. 
Peu tentés par la baignade, car elle est très fraiche, nous passons quelques minutes à savourer le cadre enchanteur, nous explorons les berges, les enfants lancent des feuilles et suivent leur parcours dans les chutes.
, cernés par les chèvres, 
et repartent le lendemain matin par où ils sont arrivés, 
via le col du Taïbit puis Cilaos. En chemin, ils quittent La Nouvelle sous un ciel toujours aussi bleu, 
et empruntent le sentier de la la plaine des tamarins, tellement emblématique de la Réunion
et font un détour par la passerelle Ethève pour se rafraîchir.
Incroyable, il fait déjà jour!
et c’est reparti pour 30mn de route en lacet et de grandes étendues de sable noir.
qui surplombe du haut de ses remparts de 150m, 
l’enclos Fouqué, nom de la caldeira en forme de fer à cheval que nous observons.
mais sur un terrain particulièrement difficile de lave, scories, fissures, qui mettront nos genoux et chevilles à rude épreuve.
Pas facile car ses pentes sont composées de ratons, de la lave en scories.
Délicate attention, un message gravé en créole dans la pierre : « c’est fait pour prier, pas pour pisser »
Les nuages commencent arriver dans l’enclos, il faut nous dépêcher.
un petit tunnel de lave effondré.
Et voilà, après 3 bonnes heures d’effort, nous arrivons au sommet,
A chaque évènement éruption, le paysage volcanique change : un nouveau piton se forme, un autre s’effondre une fois sa chambre magmatique vide, formant ces immenses cratères ou caldeiras. On se sent tout petit….
La fatigue, l’inattention me font trébucher, je chute, me rape le genou et me tors la cheville : c’est une entorse.La douleur est forte, mais sourde, je nous bénis d’avoir eu l’idée d’acheter des batons de marche; avec 2 batons, je vais pouvoir rentrer sans difficultés.
et du cratère Commerson, 
Après quelques journées de marche intense, c’est bien mérité!
C’est grandiose.
Avec Anna, nous faisons des pauses de 3-4mn pas plus toutes les 20 à 30 mn : pour boire, manger un petit morceau. Plus les pauses-photo!
Cette glace formée dans les bassins proches de là étaient stockée dans ces puits, puis transportée à dos d’homme pendant 60 km! Tout cela pour que la propriétaire puisse servir des sorbets à ses invités….
Cela atténuera nous l’espérons les rodéos nocturnes de voitures et de motos… Les nuits à St-Pierre sont parfois agitées, rien de très méchant, mais c’est festif, bruyant, et parfois sans-gène. En journée Moby fait un peu l’attraction : en effet très rares sont les bateaux de grand voyage à s’arrêter à St-Pierre, deux à trois par an tout au plus, alors on nous pose beaucoup de questions, on nous regarde : c’est parfois un peu déroutant de se voir interpellés, mais les échanges sont toujours sympathiques!
avec cette foret de vacoas qui a pris racine dans la lave.
Depuis, la végétation a pris place, comme ces bébés filaos.
Nous avons pris beaucoup de données sur le volcanisme pendant ce séjours réunionnais. Quelle chance de pouvoir côtoyer de près un volcan aussi actif!
Herbes fraiches, 
tisanes, salades préparées, 
achards frais-qu’on appelle ici rougail, ou en conserve (ici de la papaye rapée pour des salades ou rougails)
Il y a aussi tous les fruits et légumes tropicaux bien sûr, des mangues, du palmiste, 
mais je suis surprise de retrouver des fraises délicieuses, 
des artichauts, du fenouil, 
produits typiquement de pays tempéré.
un peu plus loin des rôtisseurs de porc,proposant cette spécialité sino-réunionnaise délicieuse : les sarcines, sorte de longe de porc laquée, sucrée-salé et tellement fondante.
Greg, Morgane, et leurs 2 enfants Malo et Lou qui ont exactement l’âge d’Arthur et Anna.
Tous les 2-3 km, des panneaux nous indiquent de ralentir, que la route est sinueuse, dangereuse, la visibilité mauvaise etc….
La marche est un peu décevante, la vue sur le lac quasi inexistante, et nous ne croiserons aucun animal intéressant (pas de perroquet, ni de Wallaby, ni d’ornythorinque…). Les enfants me notente un 5/10 pour le choix de cette sortie… :-(.
Les enfants ne peuvent s’empêcher de les essayer!
d’autres forment des circuits improbables,
comme ce 8, très peu naturel tout de même.
Après quelques dizaines d’années, il développe un véritable tronc et une couronne de branches et de feuilles finalement très traditionnelle!
Cette race de wallaby est le « Wild Rock Wallaby », une des plus petites espèces de wallabies, endémique de cette région de Mareeba.
D’autres attendent sagement.
Attentions, ils ont des griffent et s’en servent!
Un tout autre paysage s’offre un nous : une savane, sèche, qui nous fait beaucoup penser à des paysages sud-africains,
Le site est magnifique, les roches impressionnantes,
Le soleil baisse sur l’horizon, il est temps de faire demi-tour,
Les voilà!
Ca y est, nous sommes de retour à la cabane!
Nous donnons nos dernières croquettes aux wallabies, 
La nuit tombe sur l’île des Pins, nous découvrons les pittoresques pins Colonaires, si photogéniques dans le soleil couchant. 
Nous décidons alors de lancer le drone pour repérer notre future trace. Nous appareillons, le soleil dans le dos, pendant que Victor garde le drone opérationnel en vol lors ce petit trajet d’à peine 1 NM. 
Victor va le positionner à l’aplomb du passage le plus étroit, et nous précède de quelques mètres, nous donnant une belle image zénitale de la zone la plus étroite à passer.
une piscine d’eau turquoise, 
des plages de sable blanc,
des rochers photogéniques qui nous entourent. 
Nous sommes toujours tout seuls au mouillage, à part un bateau de plongée qui s’arrête une fois par jour devant le même rocher pour laisser ses clients faire un plouf dans une eau couleur de piscine… 
Ou bien sont-ce les picines qui ont la couleur des fonds de l’île des Pins?
Nous longeons à la surface un jardin de coral composé de curieux canyons, que nous avions repérés avec le drone. 
Les coraux sont plutôt jolis, les poissons pas très gros, mais nombreux.
Nous croisons un assez gros requin de récif, un pointe blanche, curieux, qui vient nous voir, 
nous regarde en approchant à quelques mètres,
Il nous en reste autant à parcourir, en 15 mois, pour boucler notre tour du monde!
49 ans. Son cadeau, c’est un cheesecake citron vert, gelée de pamplemousse au combava, réalisé à sa demande par le chef cuistot!
On se régale! Il déballe ses autres cadeaux :
des dessins des enfants.
Nous ne perdons pas au change : dans la baie de Kuto, la plus touristique et la plus fréquentée de l’île des Pins, nous choisissons de mouiller devant la plage de Kutema. 
Nous sommes encore un fois tout seuls au mouillage et sur la plage, malgré le paquebot qui a mouillé pour la journée.
Loïc et moi partons pour une grande balade à longer la plage, de plus d’un km de long. 
Les enfants ne veulent plus partir et ils décrètent l’endroit « LA PLUS BELLE PLAGE DU MONDE! »
sable blanc, doux comme de la soie, jolis rouleaux pour se baigner, idéal pour le skim, végétation photogénique et personne d’autre que nous!!!
Après 2 jours de plage-baignade chateaux de sable, nous poussons 2 NM plus loin vers Kuto. 
Enfin un peu de monde! Il y a un hôtel, 5-6 voiliers de passage, et pour le we du 8 mai, à peine 3-4 bateaux de plus, venus de Nouméa.
Les couchers de soleils sont très beaux. Je sais, c’est cliché, mais on ne s’en lasse pas. 
Alors j’en remet une, juste pour le plaisir…
IL faut dire que ces pins colonaires sont très graphiques.
Ils ne sont pas encore rassasiés. Il faut dire que le sable est incroyablement fin, doux, et fait de très belles forteresses, permettant de façonner tunnels interieurs et puits.
Puis un sentier bien raide monte à l’assaut du pic : 
D’en haut en effet la vue est panoramique :
Un dernier après-midi à la plage pour les kids. 
Les enfants découvrent mille trésors, comme toujours. 
La ce sont des pierres ponces : volcanique, incroyablement légères en main. test grandeur réelle : elles flottent!!
Nous rentrons au bateau. 
Les derniers touristes rentrent à l’hôtel
à cette heure, les enfants aiment faire un peu de chaise dans le mat. 
Et pour les parents c’est l’apéro!
Le lendemain, le vent se lève, nous allons nous abriter à la Pointe de Vao, en face du village. 
Mais je sens que mon captain, bien que séduit par la beauté des paysages, sent monter la frustration de ne pas pouvoir pratiquer ses sports nautiques favoris.
Nous accostons à la plage de St-Maurice.
Du saucisson également!! Il semblerait qu’en Nouvelle-Calédonie, la moindre petite épicerie de village dispose de saucisson et de camembert… la touche française ;-).
L’après-midi, Loïc lance le drone pour aller en reconnaissance : Tous nos amis ont insisté pour que nous allions visiter la très célèbre baie d’Upi.
Il y a très peu d’eau dans ce détroit, il nous faut être prudents. Le manque de soleil gène aussi la visibilité.
De très beaux rochers sortent de l’eau, c’est pittoresque.
Rangitoto est classée réserve naturelle, en particulier pour les oiseaux , car tous les petits rongeurs (hérissons, rats, hermines, etc…) venus d’Europe ont été éradiqués depuis 2011 : l’île est désormais « pest-free » permettant à ces fragiles oiseaux de se reproduire ranquillement : on y trouve des Kiwis bien sûr, mais aussi wekas, et nombre d’autres oiseaux endémiques récemment réintroduits.
Peu de chance qu’il n’y ait de nouveau une éruption sur l’île. En revanche, il est fort probable qu’un jour, une autre île similaire surgisse dans les environs d’Auckland!
Voilà donc le processus qui donne 600 ans plus tard cette terre volcanique si fertile et chaude.
Arrivés en haut, Bruce nous montre une seconde série de tunnels que nous n’avions pas vu, encore plus impressionnnants en taille!
Stéphanie me montre les oiseaux : ces petites cailles adorables se trémoussent pour récupérer des miettes de sandwiches.
Et cette autre oiseau rare, le saddleback, un passereau au dos orangé, qui fut un temps en voie d’extinction et est maintenant réintroduit avec succès
et un ponton de bois traverse la mangrove. 
Il avance drôlement bien avec son « code delta », voile d’avant plus creuse qu’un gennaker, en tissu très léger. 
C’est le genre de raccourcis que Loïc adore prendre. Mais pas question de louper la marée et de passer à contre courant. Les tourbillons sont impressionnants. 
Nous mouilllons à Port Gore, une grande anse qui nous semble suffisamment abritée pour y passer les 2 jours suivants, où pluie et mauvais temps vont se succéder. 
La journée commence avec un email de Papi et Mamie recu via l’iridium.
Heureusement, j’ai sous le coude quelques projets pour apprendre en s’amusant. Nous commençons par un atelier de géographie appliquée :
Anna découpe dans la terre glaise une île…. 
qui deviendra (en négatif)….. un lac!
Le livre des records 2017 en anglais! 
et le bazooka à eau offert par Bruce et Stefanie.
pistolet à colle pour l’assemblage, batonnets de bois, sacs plastique pour les voiles, galets pour la quille. 
Arthur se lance dans un monocoque.
et appareillons pour le Queen charlotte Sound.
Une petite nav que nous commencons par 20 noeuds de vent, qui monte rapidement à 30, nous prenons 3 ris pour contourner le Cape Jackson, tout au bout de la peninsule bordant le Queen Charlotte sound.
Car il est imprudent de mouiller ici : les fonds sont profonds, les vents tournent sans cesse. Il nous tarde d’ailleurs d’aller à Waikawa, la marina de Picton, pour prendre une carte de membre du Club nautique, qui nous donnera accès à plus de 100 bouées de mouillages dans les Pelorus et Queen Charlotte Sounds.
Quand les maths et le français sont finis, j’enchaine avec Anna et Arthur sur notre projet de sciences-naturelles : répertorier les plantes et animaux marins de l’estran néo-zélandais. 
Après avoir récolté quelques spécimens sur la plage l’autre jour, nous les dessinons, puis recherchons leur nom et descriptif dans nos différents livres et dépliants sur la faune et la flore du pays.
Ici le très traditionnel fish’n’chips! – j’ai ma dose d’huile pour le mois!!
On ne se lasse pas de ce ballet.
Et les couchers de soleil en apothéose.
Demain, nous avons rendez-vous avec nos amis américains du catamaran Cool Runnings, rencontrés à Maupiti en septembre dernier : Gudrun, Dave, avec leurs enfants Benjamin et Gaby viennent passer la journée à bord de Moby. Ils sont actuellement en escale en Australie, et font un voyage de découverte de la Nouvelle-Zélande en Camping-car.
Les enfants s’entendent tous les 5 très bien, c’est l’occasion pour mes petits « frenchies » d’améliorer leur anglais sans effort!
Suis ravie de retrouver Gudrun, qui a été institutrice pendant 10 ans, et avec qui nous prenons plaisir à partager nos expériences de maman à bord.
Hier c’était l’anniversaire de Gudrun! Ceux d’Arthur et d’Anna n’étaient pas si loin…nous ressortons donc les bougies en ce mois de février décidément très festif! En l’honneur de Gudrun qui est originaire d’Afrique du Sud, j’ai préparé une Pavlova, dessert emblématique des anglophones de l’hémisphère sud (Australiens, Néo-zélandais, Sud-africains…)
Les Marlborough sont une zone de vignoble très réputée pour ses vins blancs, en particulier le Sauvignon , minéral et fruité, mais aussi le Chardonnay et le Pinot Gris. Nous profitons donc de notre séjour au coeur même du vignoble pour faire nos bancs d’essais!
ce qui nous donne une jolie vue au fur et à mesure de notre progression
lianes,
manuka (myrthe en arbre), connu aussi par les herboristes et homéopathes sous le nom de tea-tree, 
et ce très curieux « Lancewood » ou Horoeka, (ou arbre-arête de poison) : dans sa forme juvenile, un tronc avec de curieuses feuilles ultra-fines logues et rigides comme des lames, accrochées directement au tronc.
Mais le sentier était photogénique du début jusqu’à la fin
et la plage sur laquelle nous avons laissé notre annexe. 
et oh surprise, nous y faisons connaissance d’une famille néo-zélandaise venue y passer 10 jours de vacances!
Le grand-père de Greg a fait construire il y a 60 ans la seconde maison de la baie. 
Depuis, lui et ses cousins se relaient pour l’occuper pour les vacances : il a fait la route depuis Christchurch (11h de voiture…) avec sa femme, ses 3 enfants et son bateau sur une remorque pour profiter de ce bel endroit sauvage.
Les garçons nous rejoignent en annexe.
puis c’est parti pour du vrai ski nautique, une grande première!
elles sont énormes et sauvages!
Je me suis bien sûr renseignée auprès de Rachel sur la plage quelques minutes auparavant et oui, elles sont comestibles, même si les locaux n’en sont pas très friands…
accompagnée d’un très bon sauvigon blanc de chez Wither’s Hills, toujours en provenance des Marlborough. 
Et en dessert, j’ai voulu m’essayer à cette autre tradition néo-zélandaise : le « Brandy Snap ». Sorte de cigarette russe caramélisée au gingembre, fourrée avec une chantilly aromatisée au whisky : un délice!
il n’y a qu’à la dévider pour laisser naviguer le bateau, 
et à mouliner pour le faire revenir : malin, non?
Loïc, courageux, s’y colle : il fait à peine 15°, heureusement le soleil pointe son nez!
Nos ne sommes pas tout seuls, mais presque!
Avec une jolie petite plage.
C’est de là que débute l’une des plus belles marches du Queen Charlotte Track, reliant Resolution Bay à Ship Cove : la végétation est 100% « Native bush », c’est à dire que la main de l’homme ne l’a ni défriché ni planté. 
Le programme a commencé en 2014 par l’éradication de tous les petits mammifères non-endémiques tels que les hermines, rats, et opossums qui sont une menace pour les animaux endémiques tels le weka, le kiwi et d’autres oiseaux.
On comprend bien combien les polynésiens qui ont débarqué ici vers le 12ème siècle ont été conquis pas cette terre si inspirante, riche en ressources et à la nature hospitalière.
Je pars faire un tour en paddle 
pour récolter des moules pour le dîner.
: des dizaines de dauphins entrent dans la baie. Je passe direct du pyj au shorti, jette le SUP à l’eau, et file en direction des cétacés, avec Anna qui entre temps a aussi enfilé son shorti. 
Tandis que le banc de ces dizaines de dauphins tourne et vire, deux d’entre eux restent près de nous, curieux, virevoltant sous le SUP. Je reste au début prudente, ce sont de volumineux Tursiops (des grands dauphin gris) de 3 à 4m de long et qui pèsent chacun une demi-tonne. Mais ils sont tellement gracieux et délicats en nous approchant…
Nous décidons d’aller voir le réputé très beau mouillage de Wairahi Bay. 
puis passons le cap des Aiguilles :
Nous arrivons devant un mouillage sublime, la plage de Whangapoua.
Le lendemain, nous prenons un jour off sans école pour passer la journée à la plage avec nos amis. Baignade, pic-nic,
acrobaties dans les branches de Pahukahutas, exploration de la plage, recherche de trésors comme ce crâne de piaf, 
Les enfants se jettent en roulé-boulé dans les pentes, et regrettent de ne pas avoir apporté de quoi glisser…
mais aussi très agréable pour les surfers confirmés.
Une lagune se vide et se remplit à chaque marée, provoquant des vagues de sable faciles et accessibles : côté plage, les enfants ont pied et peuvent remonter les vagues sans problème.
Il faut dire que notre petit bonhomme de bientôt 8 ans est accro à la glisse, il dort même avec sa planche dans sa cabine…J’ajouterais que son tempérament volcanique s’adoucit après une bonne session de surf….
une 130l Exocet, qui devrait également me convenir!
L’oeuf est incroyablement camouflage, couleur de sable. Qui l’a repéré?
les levers aussi
et la lune bientôt pleine.
La faune nous surprend toujours : ici un petit pingouin
puis grimpons la colline.
Effectivement, le dégradé de couleurs est subtil
Le reste de la « croisière » se fera au camping-gaz!
avant d’arriver après 10mn de glisse et 3 mn de marche à une cascade!
C’est comme du rafting, en eau peu profonde.
Le lendemain, au vu du vent qui s’est levé assez fort, nous nous décidons de rentrer en 2 étapes à Great Barrier : 1ére étape pour la nuit à Mercury Harbour. La mer est agitée pour Moby, et que dire pour Trio!
La première crique de galet 
propose une petite marche longeant le ruisseau….
Après de longues études en psychologie, archéologie, avoir travaillé pour des instituts de recherche et des musées, Stéphanie se consacre depuis 2 ans au « Body Painting », avec grand succès! IL faut dire que son travail est impressionnant.
Bouh!
Great Barrier est très réputé pour ses trails, il est temps d’aller y goûter!
afin d’éviter de transmettre une maladie aux Kauris, ces majestueux arbres aux troncs épais et élancés.
Bruce et Stéphanie voulaient s’arrêter pic-niquer devant une petite piscine d’eau où ils avaient leurs habitudes; mais ils semble qu’elle ait disparu.
Malheureusement, je me blesse en remontant le lit de la rivière : le bruit est net : un CLAC dans mon mollet gauche, c’est une déchirure musculaire. Je vais devoir rentrer en claudiquant. La famille de calédoniens continue jusqu’au Mont Hobson et se propose de garder avec eux Arthur et Vicor qui sont ravis!
Le Capitaine Cook lui -même, premier grand explorateur de la Nouvelle-Zélande, le recommandait pour la fabrication de mats et d’espar de navires. Il est été très exploité, trop, et s’en suit un programme aujourd’hui de reforestation comme ici à Great Barrier, on l’on trouve beaucoup de juvéniles. Sa croissance est très lente, il va vieillir jusqu’à 1500 ans!;
