Nous quittons Sao Jorge sous des abords lugubres : 
des lambeaux de nuages accrochés aux sombres falaises, donnent à la pointe de Rosais une allure fantomatique.
Graciosa, apparait tout de suite plus douce et rieuse : 
Ce grand bâtiment, au sud de l’ile, ce sont les Thermes de Carapacho, zone balnéaire réputée pour sa source d’eau chaude soufrée et ses piscines naturelles. 
les iles de Baixa et Comprido, réserves naturelles, 
les flancs de la Caldeira, habillés de pâturages pixelisés,
traditionnelles, 
des champs…et enfin, le village de Praia, qui comme son nom l’indique, abrite la plus jolie plage de l’île. 
- Une maison assez simple, pour s’isoler, s’instruire, avec une bibliothèque et une terrasse pour regarder les étoiles. En brique de lait, batonnets de bois, cure-dent, pâte à modeler
- un grand jardin en pleine nature, avec un verger pour les fruits, un potager, en pâte à modeler, papier de soie, bouchon de liège,
- une cascade pour se laver, un bassin pour l’agrément, des tables, un feu de camp et un BBQ pour cuisiner avec convivialité, des hamacs pour se reposer, avec des arbres pour attirer les oiseaux, en boite de récup’ en métal, flacon de crème, carton, papier de soie….
- une plage de surf pour être au plus près des éléments, quelques animaux d’élevage, chats et chiens pour la compagnie : voilà pour Victor le concept du bonheur!
Un vrai marathon dont il se tire avec les honneurs, sans une seule impasse, avec de bons résultats dans toutes les matières, et surtout de solides bagages pour entrer en seconde au lycée l’année prochaine.En fin d’après-midi, je descend à terre avec Loïc pour les formalités. La réglementation aux Açores exige de se présenter dans chaque nouvelle île aux gendarmes : c’est fastidieux certes, mais l’accueil est sympathique.
Je rapproche cela des traditions polynésiennes, de la « coutume », qui veut qu’à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, ou au Tonga, il faille se présenter au chef du village pour y faire un cadeau, ou simplement dire qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons. En tant que voyageur, il me semble que c’est la moindre des politesses.
le port de pêche, 
Le lendemain, il fait très beau!
Nous partons à l’assaut de la caldeira, ce cratère qui domine l’île de Graciosa.
Avant d’y accéder, nous devons marcher 2km sur les petites routes,
à travers les hameaux d’un quartier très rural :
chacun cultive son potager, ses vignes, 
et élève vaches ou chèvres.
Graciosa fut pendant quelques siècles le grenier à blé – et à maïs- des Açores, en témoignent ici ces anciennes meules de pierre,
et les moulins, que l’on trouve massés tout près du port. Partout, des fleurs, des plantes aromatiques devenues sauvages,
l’air embaume, et des oiseaux pépient constamment, il n’y a pas un instant de silence, malgré le calme des lieux. 
Cet ouvrage d’art des années 50 a voulu faciliter l’accès au site aux touristes. Nous sommes un peu déçus car nous préférons marcher sur des sentiers pédestres que sur des routes. 
Mais les lieux sont très calmes, nous ne croiserons que 2 voitures pendant tout le trajet, et pas un seul car.
magnifiquement ombragée,
qui déroule sous nos pieds un tapis de menthe sauvage, doux et odorant. 
Nous sommes au fond du cratère : quel panorama!
Un peu plus bas, les hortensias commencent à fleurir.
Ca y est, nous entamons la descente vers le gouffre.
mais qui se fond finalement assez bien dans le paysage, 
avec ses grandes baies vitrées, sa plate-forme d’observation en porte à faux, 
et descendons vers les lieux…
L’accès se fait via une tour maçonnée de 180 marches, 6 étages, l’équivalent du phare de St-Matthieu!
accessible par 2 gouffres,
puis les pentes de l’intérieur de la caldeira , 
avant de redescendre vers Praia. L’ambiance est toujours aussi agréablement champêtre,
et fleurie.
Pas de touristes, mais des habitants, des familles, des jeunes venus profiter de la plage, de la baignade. Le lieu est éminemment social, avec ses transats, son bar, le quai…Nous en profitons pour nous relaxer sur les chaises longues après un arrêt au bar : la première gorgée de bière est exquise! Puis je vais gouter l’eau avec Anna, pour détendre nos pieds après cette longue marche. Elle a chauffé toute la journée sur le sable gris, atteignant 22° à 23° je dirais : nous tentons la baignade, elle est bonne!
: une marina est en effet en construction quelques part ente Praia et Santa Cruz, la ville principale, de Graciosa.
Il était sans doute pratique de moudre le grain tout proche des sites d’expédition de la précieuse farine, devant alimenter toutes les Açores.
et de l’autre, la nouvelle marina, à Santa Cruz.
Les travaux sont en effet en cours, et bien avancés. Un peu plus loin, la ville de Santa Cruz
et les champs. 
pas de véritable port, mais une cale de mise à l’eau,
Le soleil chauffe les pierres de basalte noires, réchauffant l’eau peu profonde. 
Un peu plus loin sur la côte c’est un aménagement d’une autre ampleur : la piscine naturelle de Barro Vermelho, aménagée de docks en bois, zones de BBQ, camping : 
c’est un espace de villégiature estival pour les habitants. Déserte à cette heure, on l’imagine animée les vacances et fins de semaines. 
sur les hauteurs, 
qui nous offre une vue sur des îlots déchiquetés par l’érosion.
Et toujours, les hortensias….
qui font particulièrement bon ménage avec les vieilles pierres. 
Toujours aussi les hibiscus, libres comme ici ou en ville, taillés en haies touffues. 
Graciosa mérite amplement son surnom de « Grenier à blé des Acores » : elle est véritablement agricole et traditionnelle, comme en témoignant ces épis de mais qui sèchent, 
et cet âne qui porte son barda.
Nous revoilà en bord de mer, au port de Folga, avec sa cale de mise à l’eau et sa grue.
Puis quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons les thermes de Carapacho, que nous avions vus de la mer en arrivant à la Graciosa.
Des piscines naturelles et aménagées, 
et à l’arrière, de véritables thermes alimentés par une source d’eau chaude soufrée : l’accès à la piscine intérieure est possible, pour 30mn maximum, l’eau est très chaude et avoisine les 40°!!
et c’est délicieux, traditionnel : une cuisine à l’ail et au beurre, comme celle que faisait ma grand-mère… je me régale d’un poulpe grillé au four (qui nage dans une demi-livre de beurre salé),
et Loïc d’énormes gambas grillées tout juste parfaites. 
accompagné d’une bière Sagres. 
vue mer, équipé comme toujours d’immenses BBQ en pierre de lave, et de grandes tables conviviales : 
on imagine sans peine les longues soirées d’été, relaxantes, après les journées passées à lézarder au soleil et se rafraîchir dans la mer, les virées dans la lande. Des plaisirs simples, mais bons!Je remarque partout sur l’île ces arbres aux floraisons rouges si caractéristiques :
Je reconnais formellement les Pohutukawas, arbres endémiques de Nouvelle-Zélande, que l’on partout là-bas en bord de mer, en particulier dans l’ile du Nord. Ils semblent s’acclimater particulièrement bien aux Acores. Je suis tout à coup nostalgique de ce pays qui m’a énormément séduit, et me rend compte que le climat de la Nouvelle-Zélande et des Acores est très similaire : un soleil intense, des étés chauds mais tempérés par des apports océaniques ; des hivers doux. Je réalise que la latitude des Acores correspond à celle d’Auckland, et du Golfe d’Hauraki, l’un des bassins de navigation que nous avons le plus fréquenté en Nouvelle-Zélande. Autres similitudes : la gentillesse et la simplicité des habitants, relativement détachés du mode de vie consumériste occidental, les espaces naturels – nombreux, la mer – très présente, la nature – généreuse, le mode de vie simple : petites maison, vie de plein air, nombreux espaces verts aménagés pour la population….Ajouterais-je : du bon vin, du fromage, et des fraises, c’est le paradis!
qui nous offre une belle vue sur les roches, 
et sur le petit quartier de villégiature des thermes en contrebas. 
En effet : vue sur le phare de Carapacho,
Nous tombons aussi un peu par hasard sur un sentier qui amène à un tunnel de lave,
puis à un sentier sur la crête du cratère,
qui dessert une tourelle de point de vue.
Panoramique, la vue : nous devinons le volcan de Pico, sur l’île voisine, qui pointe son sommet derrière les nuages. 
Il parait que ces cavités, visitées uniquement pas des spéléologues confirmés, sont dignes du« Voyage au Centre de la Terre! » de Jules Vernes : Arthur se voit déjà revenir dans quelques années en spéléologue… 
De retour sur la route circulaire, nous avons un joli point de vue sur le port de Praia, et Moby au mouillage.
A quelques dizaines de mètres du sommet, la bifurcation vers des grottes et tunnels de lave est un must!
Rangitoto est classée réserve naturelle, en particulier pour les oiseaux , car tous les petits rongeurs (hérissons, rats, hermines, etc…) venus d’Europe ont été éradiqués depuis 2011 : l’île est désormais « pest-free » permettant à ces fragiles oiseaux de se reproduire ranquillement : on y trouve des Kiwis bien sûr, mais aussi wekas, et nombre d’autres oiseaux endémiques récemment réintroduits.
Peu de chance qu’il n’y ait de nouveau une éruption sur l’île. En revanche, il est fort probable qu’un jour, une autre île similaire surgisse dans les environs d’Auckland!
Voilà donc le processus qui donne 600 ans plus tard cette terre volcanique si fertile et chaude.
Arrivés en haut, Bruce nous montre une seconde série de tunnels que nous n’avions pas vu, encore plus impressionnnants en taille!
Stéphanie me montre les oiseaux : ces petites cailles adorables se trémoussent pour récupérer des miettes de sandwiches.
Et cette autre oiseau rare, le saddleback, un passereau au dos orangé, qui fut un temps en voie d’extinction et est maintenant réintroduit avec succès
et un ponton de bois traverse la mangrove. 
Qu’y vois-je? De la salicorne, petite plante de marais salé qu’on trouve en Bretagne, en particulier dans le Golfe du Morbihan! J’adore ça. Ma copine Laeti en fait des pickles. Celle-ci est un peu amère, les jeunes pousses de l’été seraient sans doute plus savoureuses.