Nous continuons notre remontée de l’arc antillais, et nous dirigeons vers des îles durement touchées en septembre dernier par le cyclone Irma. Nous avons suivi le désastre de très près, par l’intermédiaire de nos amis Pierre et Marie, installés à St-Martin depuis quelques années, avec leurs 3 enfants. Ils ont vécu le cataclysme, et s’en sont sortis indemnes, mais secoués.
Beaucoup de plaisanciers et de touristes cette saison éviteront ces îles, leur préférant des escales plus paisibles.
Nous-même ne devions pas nous y arrêter cette année, car nous y avons fait de longues escales il y a deux ans, lors de notre passage aux Antilles. Mais nous avons finalement décidé d’y passer, même rapidement, pour plusieurs raisons :
- tout d’abord parce que ces îles sont désertées par les touristes, et que nous souhaitons apporter notre petite contribution, si modeste soit-elle, à la reconstruction
- pour témoigner aussi, via notre blog, montrer les dégâts, et aussi la reconstruction en cours
- pour y voir Pierre et Marie bien sûr!
- mais aussi car c’est là, entre St-Barth et St-Martin que nous bouclons notre tour du monde. Un symbole fort, qu’il nous tient à coeur de célébrer avec nos amis.
Nous n’avons qu’une semaine en tout à consacrer à ces 3 escales, car nous sommes attendus dans moins de deux semaines aux Bahamas, que nous avons prévu d’explorer pendant 1 mois et demi, avant avant notre transat retour en France.
SAINT-BARTHELEMY
Nous arrivons à St-Barth en fin de journée, après une petite nav’ de jour bien agréable. 
L’émotion est là, nous recoupons à l’instant notre sillage, et bouclons ici, à St-Barth, devant ce rocher des Gros Ilets, notre tour du monde en famille.
L’émotion est là, nous recoupons à l’instant notre sillage, et bouclons ici, à St-Barth, devant ce rocher des Gros Ilets, notre tour du monde en famille.
Partis de la Grande Motte en février 2016, nous sommes arrivés aux Antilles en mars 2016. Aujourd’hui, le 27 mars 2018, 2 ans et 9 jours nous séparent de ces deux photos.
Nous fêtons cela par un bon repas en famille, et une bouteille de champagne, mise au frais pour l’occasion!
Nous sommes tous les 5 très émus, en réalisant le temps et les milles passés en 739 jours et 41 800 NM. 
Le matin, nous observons les dégâts : si le centre ville et les commerces semblent reconstruits, 
de nombreuses maisons sont encore en ruines, et surtout, la végétation a grise mine.
de nombreuses maisons sont encore en ruines, et surtout, la végétation a grise mine.
En revanche, les méga yachts sont de retour, tel celui du milliardaire russe Ibrahamovitch, propriétaire d’une villa sur l’île. 
Son yacht, Eclipse, fut pendant quelques années le plus grand yacht privé du monde, avec ses 163m, 2 piscines, deux héliports, un mini sous-marin, un bouclier de défense anti-missile, un pont blindé et des fenêtres pare-balles. Nous immortalisons la trappe latérale à joujoux, où se rangent les annexes. 
Son yacht, Eclipse, fut pendant quelques années le plus grand yacht privé du monde, avec ses 163m, 2 piscines, deux héliports, un mini sous-marin, un bouclier de défense anti-missile, un pont blindé et des fenêtres pare-balles. Nous immortalisons la trappe latérale à joujoux, où se rangent les annexes. Nous ne restons malheureusement pas à St-Barth, car nous sommes attendus à St-Martin pour le week-end.
SAINT-MARTIN
A l‘approche des côtes, nous sommes un peu fébriles, car nous aurons bientôt sous le yeux les dégâts d’Irma, ce cyclone de classe 5 qui a ravagé le nord des Antilles en septembre 2017. 
Ce fut le plus puissant cyclone enregistré en Atlantique depuis 1980. Il aura causé de nombreuses victimes, et des dégâts matériels colossaux à Barbuda, St-Barth, St-Martin, Anguilla, les îles Vierges , les îles les plus durement touchées, mais aussi Porto Rico, la république Dominicaine, Haïti, Cuba et la Floride.
Ce fut le plus puissant cyclone enregistré en Atlantique depuis 1980. Il aura causé de nombreuses victimes, et des dégâts matériels colossaux à Barbuda, St-Barth, St-Martin, Anguilla, les îles Vierges , les îles les plus durement touchées, mais aussi Porto Rico, la république Dominicaine, Haïti, Cuba et la Floride.Lorsque nous arrivons à Saint-Martin, c’est un paysage de désolation qui s’offre à nous. 
L’île est rasée, la végétation qui a survécu est terne, affaiblie, les collines arides. 
Les hotels et résidences de la côte sont éventrées, 
il ne subsiste aucune fenêtre. 
il ne subsiste aucune fenêtre. Les restaurants de plage ont été rayés de la carte
et la baie Orientale offre un paysage inédit : une large bande de sable, là où s’alignaient les restaurants….
et la baie Orientale offre un paysage inédit : une large bande de sable, là où s’alignaient les restaurants….
6 mois après le passage du dévastateur cyclone Irma, les plages ont été nettoyées, et réinvesties par les habitants qui viennent y passer leurs week-end et leurs soirées ;
Les touristes par contre ne sont pas revenus cette année. Les tour opérateurs américains et canadiens ont blacklisté la destination. Les habitants pourtant sont là, les plages aussi, mais puisque « l’offre touristique » a disparu, le touriste déserte aussi… Plus de bars de plages, de petites boutiques, de location de jetski ou de plongée bouteille.
Les touristes par contre ne sont pas revenus cette année. Les tour opérateurs américains et canadiens ont blacklisté la destination. Les habitants pourtant sont là, les plages aussi, mais puisque « l’offre touristique » a disparu, le touriste déserte aussi… Plus de bars de plages, de petites boutiques, de location de jetski ou de plongée bouteille.En quelques mois, la vie a repris sur l’île : les routes, aéroports et marinas sont praticables, les stations services, supermarchés, pharmacies etc…. sont opérationnelles à 100%.
Les restaurants de quartier et les sociétés de service rouvrent petit à petit. Tous n’ont en effet pas encore touché l’argent de leur assurance, et les autorisation de réouverture préfectorales sont données au compte-goutte. Les autorités sont en effet soucieuses de la qualité de la reconstruction, qui nécessite un bon assainissement, des canalisations en état, un traitement des déchets etc…
C’est ainsi qu’à Grand Case, haut lieu de la vie nocturne de St-Martin, seul un restaurant a réouvert….
La rue principale, qui était bordée de restaurants, bars et boutiques le long de la plage sur plus d’un kilomètre n’est que ruines.
AVANT
APRES
Beaucoup ont tout perdu à Grand Case, et tous ne vont pas reconstruire ni réouvrir leurs commerces.
Nos amis Pierre et Marie ont vécu le cyclone, avec leurs 3 enfants et une autre famille amie, à l’abri dans une maison disposant d’un plafond en dur, et qui a bien résisté. Ils ont eu très peur, et s’en sont sortis indemnes mais marqués. La bonne nouvelle est que leur propre maison, malgré son traditionnel toit en bois et tôle, n’a pas subi de gros dégâts. Mais le réveil a été rude. Les dégâts et les pillages qui s’en sont suivis étaient tels qu’ils ont du se résoudre à rentrer passer quelques mois en France : sans eau, ni électricité, ni gaz pour cuisiner, sans nourriture et sans carburant pour se déplacer, sans travail et sans école, il était raisonnable de se rapatrier, en attendant que les activités reprennent. L’ironie est qu’il ont passé une partie de leur hiver breton… dans notre maison, que nous leur avions prêtée, car elle était inoccupée l’hiver. Et mon petit doigt me dit qu’ils ont vécu là encore, quelques grosses tempêtes…
Toute la famille est rentrée à St-Martin début janvier, pour y reprendre le travail et le chemin de l’école!
Quand nous arrivons à la Baie Orientale (B.O.),
Pierre arrive nous accueillir en SUP.
Nous passons le week-end à nous raconter ces deux années passées, intenses pour les uns comme pour les autres, et à penser l’avenir : pour eux la reconstruction à St-Martin, pour nous le retour à la vie de terriens.
Nos enfants ont tous les 6 des âges comparables, se connaissent et ont plaisir à se retrouver. 
Anna et Rose s’apprêtent à aller explorer les fonds sous-marin de la baie Orientale.
Après le cyclone, toutes sortes de débris s’y retrouvent, comme ce tracteur, inhabituelle épave, qui prouve les forces du cataclysme!
Un peu plus loin, je trouve un conteneur à poubelles. Mais aussi beaucoup de débris, morceaux de toit, chaises longues, parasols….
Nous dégotons aussi quelques bouteilles : whisky, Jet 27, champagne, rosé, vin blanc….. car la plage de la B.O. était jalonnée de restaurants de plage, paillotes etc… tous disparus. Pas sur que tout cela soit buvable, il va falloir faire une soirée dégustation!
Ce soir, nous fêtons nos retrouvailles,
mais aussi notre tour du monde, que nous avons bouclé la veille à St-Barthélémy.
Il y a deux ans, c’est aussi avec Pierre et Marie que nous fêtions l’arrivée de notre transat : Lanzarote-St-Martin en 14 jours.
Lundi matin, nous appareillons à l’aube pour Marigot, afin d’effectuer un gros avitaillement.
En effet, nous mettons cap sur les Bahamas pour 6 semaines de navigation dans des îles souvent sauvages, peu habitées, où l’avitaillement sera problématique.
Là encore, le cyclone a laissé des marques : de nombreux bateaux sont démâtés, d’autres coulés, y compris des yachts de plus de 30m, retournés comme des crêpes dans le port.
Les chiffres de l’industrie nautique ont annoncé pour St-Martin 1000 bateaux lourdement endommagés, et 500 réduits à l’état d’épave. Les travaux de renflouement se poursuivent.
Les chiffres de l’industrie nautique ont annoncé pour St-Martin 1000 bateaux lourdement endommagés, et 500 réduits à l’état d’épave. Les travaux de renflouement se poursuivent.La marina de Fort Louis est de nouveau opérationnelle. 
En ville, à Marigot, beaucoup de commerces sont encore fermés, en particulier dans les petites rues.
Nous sommes aussi interpellés par l’état des voitures qui circulent,
cabossées, bringuebalantes…. 
Il apparait que les experts sont débordés.
Il apparait que les experts sont débordés.En quittant St-Martin, nous ne pouvons nous empêcher de faire un comparatif avant-après, avec les photos d’il y a 2 ans :
- celles de la décharge sont explicites
la décharge en mars 2016
la décharge en mars 2018, 
Le volume des déchets a au moins été multiplié par 5, si ce n’est plus.
- cette baie aussi, qui était bordée de magnifiques villas:
Les 6 villas noyées dans la végétation, en mars 2016 n’est plus que l’ombre d’elle-même.
les mêmes villas en mars 2018, après le passage d’Irma,
Nous quittons St-Martin un peu tristes en nous disant que l’on est peu de chose face à la force des éléments. La nature se remet vite, mais les oeuvres des hommes beaucoup moins. 
Notre prochaine escale aux îles Vierges Britanniques nous le confirmera.
Les British Virgin Islands (B.V.I.)
L’archipel est lui aussi dévasté, 
mais la reconstruction bat son plein. 
Il faut dire qu’ici, le tourisme est plutôt haute gamme, avec des villas de propriétaires et peu de grands ensembles.
mais la reconstruction bat son plein. Il faut dire qu’ici, le tourisme est plutôt haute gamme, avec des villas de propriétaires et peu de grands ensembles.Nous sommes même étonnés de voir autant de belles maisons, comme neuves : elles viennent sans doute d’être rénovées.
D’autres sont comme soufflées, ne restent que les murs,
D’autres sont comme soufflées, ne restent que les murs,
Et certaines sont réduites en débris.
Nous arrivons en vue de Necker Island,
l’île de Richard Branson,
l’île de Richard Branson,
qui met les moyens de la reconstruction.
Loïc va faire les formalités à Spanish Harbour, et remarque tous ces bateaux aux secs :
certains sont très endommagés, d’autres simplement posés sur leur coque, sans ber.
certains sont très endommagés, d’autres simplement posés sur leur coque, sans ber.
Les enfants attendent avec impatience d’aller se baigner aux Baths, 
la mythique plage de Virgin Gorda.
Nous sommes déçus d’apprendre que le débarquement à terre est interdit, à cause de fortes houles attendues dans la nuit et le lendemain.
la mythique plage de Virgin Gorda. Nous sommes déçus d’apprendre que le débarquement à terre est interdit, à cause de fortes houles attendues dans la nuit et le lendemain.Nous n’aurons pas accès au parcours aquatique que nous aimons tant, entre roches et mer, et qui est sans doute dangereux ces jours-ci.
Nous irons nous faufiler tout de même par la plage la plus éloignée
et nous balader à terre sur la plage.
Comme partout ailleurs, les villas sont soit très pimpantes, et donc récemment réparées,
soit ravagées,
ou en pleine reconstruction
La végétation a elle aussi souffert.
Plage et roches n’ont pas bougé….Les garçons s’amusent en Skim.
Anna et Arthur ont trouvé un filon de sable volcanique noir et fin comme de la suie!
Les petits cactus ont survécu.
les gros aussi
les gros aussiLa houle permet à Victor de belles acrobaties. 
Il faut dire que les conditions de houle sont au top.
Il faut dire que les conditions de houle sont au top.Loïc, prévoyant, nous a apporté l’apéro à la plage.
Nous partons le lendemain pour White Bay, à Guana Island.
En route, nous ne croisons que peu de voiliers : quel contraste avec il y a 2 ans, où le plan d’eau était sillonné de centaines de bateaux de charter. Depuis, les BVI ont perdu 80% de leur flotte de location. Seuls quelques cata à moteurs sillonnent la zone.
C’est l’année ou jamais pour naviguer tranquille aux B.V.I.!
C’est l’année ou jamais pour naviguer tranquille aux B.V.I.!Quelque bateaux de propriétaires sont là. 
Quelle classe!
Quelle classe!
Ce magnifique yacht à l’ancienne navigue avec… son petit day-boat quillard, pour la balade.
Comme il doit être agréable de se balader ainsi à la voile au mouillage!
Comme il doit être agréable de se balader ainsi à la voile au mouillage!En longeant la piste,
nous découvrons de très nombreuses épaves, signe que tout n’a pas été renfloué.
nous découvrons de très nombreuses épaves, signe que tout n’a pas été renfloué. Une plage a été aménagée pour les touristes, avec des installations provisoires : paillottes, roulottes, bars de plage, transats et parasols…. 
Nous restons dans les îles extérieures, car nous attendons une fenêtre météo pour naviguer vers les Bahamas.
Nous arrivons à Guana Bay.
La plage est sublime, 
et les pélicans chassent devant nos yeux.
et les pélicans chassent devant nos yeux. Les garçons glissent en skim pendant des heures, et ne s’arrêteront qu’épuisés de fatigue.
Derrière la plage, le terrain est en friche, les habitations ont été rasées et la reconstruction a commencé.
Nous appareillons le lendemain pour les Turks & Caicos puis les Bahamas, qu’il nous tarde d’explorer!
Dès les premiers milles en mer, les dauphins nous accompagnent,
Ils jouent autour de Moby, particulièrement bondissants! C’est leur façon de nous dire au revoir et à bientôt…
Nous ne nous attendions pas à un tableau aussi enchanteur! L’arrivée se fait via les « Colonnes d’Hercules », une curieuse formation géologique due à l’érosion. 
Nous découvrons également les ruines du fort Berkeley, sur une petite péninsule qui ferme le port. 
En entrant, se dévoile une jolie petite plage, Free Man Bay. Le mouillage est assez encombré, mais nous sommes chanceux : deux bateaux partent, et nous laissent une belle place devant la plage.
entre mangrove et chantier naval,
restaurants chics
Nous avons d’ailleurs passé une bonne partie de l’après-midi et de la soirée à regarder les yachts classiques entrer et sortir du port.
Ils se préparent pour la semaine d’Antigua, qui a lieu fin avril et attire marins et bateaux du monde entier. 
Tel Svéa, le tout dernier Class J « moderne » produit, des lignes des années 30, gréé comme un maxi moderne, des matériaux nobles : nous venons de lire un grand article sur cette incroyable unité dans Supersail World.
Nous laissons notre annexe au fond du port, et après 200m nous retrouvons de l’autre côté de la presqu’île, à Falmouth, la célèbre baie d’Antigua. 
ses régates de monotype,
Nous nous arrêtons prendre un verre sur les docks et testons la spécialité locale : un cocktail à base de rhum et de « ginger beer », que nous sirotons en regardant les magnifiques bateaux. 
Nous arrivons à Green Island, devant une jolie crique sauvage, mais très fréquentée en journée :
Il est de plus interdit de se promener à l’intérieur des terres, ou de passer d’une plage à l’autre à pied. Nous avons peine à profiter du site tellement il est fréquenté.
longeant les lagons : 
Là encore, villas et grands hotels.
Puis nous sommes rapidement à hauteur de la capitale, Saint-John, avec ses premiers signes de civilisation et d’industrie,
mais aussi de beaux vestiges,
de petits établissements sympathiques,
et de nouveau, de grandes infrastructures,
Nous poussons jusqu’à Jolly Harbour, où nous passons la nuit et allons faire les formalités de départ le lendemain. 
Nous quittons Antigua avec le regret de n’avoir pas pu explorer plus l’île, en particulier ses petits villages, dans l’intérieur des terres. Mais nous sommes heureux d’avoir pu en faire le tour, et confortés dans notre choix d’avancer rapidement dans l’arc antillais.
La marina est fonctionnelle, mais loin d’être pimpante : il faut dire que l’île a subi l’an passé le passage de deux cyclones majeurs, Irma et Maria, occasionnant de nombreux dégâts pendant le mois de septembre.
Le centre ville semble plus coquet, mais très calme le long de son bord de mer. 
Et nous sommes enchantés de ce village aux maisonnettes si typiques.
Le marché est superbe, et bien achalandé. 
Les fruits et légumes sont magnifiques, de production locale et de grande qualité. 
On se régale d’ananas bien sûr, dont nous goûtons plus de 4 variétés
Mais la belle surprise, c’est les melons « Cantaloup », que j’achète aux Antilles les yeux fermés, et dont la saveur et le goût approchent sans rougir ceux de Provence : ils sont juteux, fruités, sucrés, de très belle taille, et ont l’immense avantage de se conserver plus d’une semaine dans les cales. Ils sont d’ailleurs exportés dans toutes les Antilles avec succès, de la Grenade aux Bahamas en passant par Ste-Lucie : bravo aux agriculteurs et ingénieurs agronomes qui ont réussi la « tropicalisation » de ce beau produit.
… celle de tamarin se révèlera délicieusement acidulée.
Nous resterons 24h dans ce petit paradis. Ce bleu turquoise de la passe nous ravit, les fonds ont l’air magnifiquement transparents. Victor et moi préparons la prise de coffre qui est désormais bien rodée. 
Il nous suffit d’attendre 16h, tous les touristes s’en vont, la plage est à nous! 
Nous y allons en palmes, masque et tuba, pour profiter du snorkeling, qui est un peu décevant. Mais la balade à terre est agréable de petits chemins serpentent, via le vieux phare, un des plus anciens (et des plus beaux!) du nouveau monde car il date de 1835.
Nous croisons de nombreux iguanes endémiques des Antilles, une espèce à protéger car son territoire se fait grignoter par l’iguane commun. C’est la saison des amours, on dirait qu’il se battent, mais non, ils cherchent seulement à s’accoupler! Pas d’images malheureusement de cette étape, car je n’ai pas pu glisser mon appareil dans mon maillot de bain….
La chanson de Voulzy nous trotte dans la tête bien sûr : « Belle-île en Mer, Marie-Galante, St-Vincent…..loin Singapour, Seymour, Ceylan-an »
qui offre deux superbes plages de sable doux comme du sucre glace,
l’une très calme, et l’autre avec des petites vagues, parfaite pour le skim.
Quelques bars et estivants, qui accueillent plutôt des touristes en journée.
Nous arrivonss à terre vers 17h, les rues sont désertes, quelques rares commerces restent ouverts.
un petit archipel si photogénique que je m’emballe à prendre photos sur photos… 
Je ne sais si c’est la lumière, le paysage, l’urbanisme si homogène, ou l’ensemble de tout cela qui rend ce lieu si plaisant à voir.
Nous partons explorer le rivage en paddle
Un petit chantier naval fabrique encore des « Saintoises », ces barques traditionnelles.
On le voit mieux en zoomant
beaucoup de poissons, 
et des tortues!
Thomas et Sonia font le trajet en paddle!
Quelques maisons sont remarquables, comme celle-ci, au faux-air basque
Et encore, on peut lire dans le paysage combien l’île a souffert du cyclone Maria, qui a aussi touché la Guadeloupe, et dévasté la Dominique, en septembre dernier. 
puis l’église
jusqu’à arriver sur la plage de Grand Anse,
Battue par les vents,
Des kitesurfers ont bravé l’interdiction, et naviguent dans le shorebreak.
d’éponges 
et de gorgones
Ambiance champêtre avec les chèvres qui bêlent. 
En rentrant, nous longeons la piste de l’aérodrome,
croisons un iguane, 
et nous arrêtons faire quelques exercices d’entretien.
qui nous rappellent que nous sommes à la campagne… Mais avec des infrastructures plutôt haut de gamme, comme cette superbe aire de jeux pour enfants, 
Les garçons sont très complices pendant leurs apnées.
Les coraux sont jolis sur le pont de l’épave
Sur les hauteurs du village, le fort Napoléon nous surplombe, et nous nous laissons tenter par sa visite : son architecture a l’air splendide, et la vue d’en haut doit valoir le détour. 
Ses douves sont impressionnantes, 
ainsi que le bâtiment central.
: j’en apprend beaucoup sur les succulentes, les agaves et les euphorbes.
En cherchant bien, nous trouvons aussi quelques iguanes : il y en a 3 sur la photo!
d’autant que contrairement au fort Pigeon de Rodney Bay (Ste-Lucie), l’entrée du musée était particulièrement abordable. 
et la découverte des Amériques
et celles qui nous racontent les batailles navales franco-anglaises des Caraïbes
Mais il y en a beaucoup d’autres, dont l’origine américaine est moins connue, comme le caoutchouc, le tabac ou le coton, à l’origine d’industries occidentales incontournables. 
direction la côte Ouest de la Guadeloupe
Nous faisons une courte escale sous-marine à l’îlot Pigeon, dans la réserve Cousteau. 
Les poissons sont nombreux
C’est aussi un succès économique et social, qui attire touristes et guadeloupéens, et fait vivre une quarantaine d’habitants. Nous le visitons malheureusement au pas de course (arrivés à 16h, il ferme une heure plus tard), sous une pluie battante comme seuls les île tropicales montagneuses peuvent offrir. 
Nous nos régalons tout de même, des plantes et du paysage, et nous amusons de cette douche tropicale, qui fait tant de bien aux plantes!
Il faut dire que le site offre dans un rayon de 2 milles nautiques tout ce qu’un plaisancier peut rechercher :
et côté plage, on se prélasse dans des transats
avec un ti-punch bien local (sec et sans glaçons, hips!!)
au coucher du soleil, avec à l’horizon, le rocher du Diamant.
La mondialisation est passée par là. Et c’est récurrent tout le long de l’archipel antillais : les marchés sont correctement approvisionnés de produits locaux, vendus souvent plus cher qu’en grande surface, et les supermarchés importent tout, de loin, très loin, mais offrent des produits très compétitifs.
Après 2 ans et demi de grand voyage autour de la planète, c’est sans regret que nous le verrons prendre la mer avec de nouveaux propriétaires ; notre vie de terriens reprendra son cours, avec d’autres projets. Et aussi l’envie de repartir, dans quelques années, quand les enfants seront grands pour un nouveau tour du monde!
Là, Arthur n’en a pas l’air, mais il révise ses tables de multiplication avec son papa…
Original : c’est un vrai restaurant avec son four à pizza installé à l’arrière du cockpit.
Le bateau passe la semaine à grenouiller entre Le Marin et Ste-Anne, et assure même les livraisons au mouillage! Nous en profitons et nous régalons de lasagnes et pizzas.
par curiosité, de découvrir ce site naturel, qui est très calme .
C’est aussi parcequ’ il y a ce soir, au fond de la mangrove, un spectacle de cirque… sur l’eau!
Clowns, vidéastes, poètes, musiciens, acrobates, mimes…
Nous découvrons le show avec plaisir!
Et nous ne sommes pas tout seuls!
C’est artisanal, et c’est leur première représentation! 
Nous sommes ravis de voir notre soirée illuminée par 2 heures de spectacle vivant, bon-enfant et tellement dépaysant!
Nous passons un week-end enchanteur, à 30mn à peine du Marin. Tout seuls-ou presque.
une plage de naturistes, mais mixte, avec des touristes, des randonneurs qui dans la journée parcourent toute la presqu’île, de Ste-Anne à la Savane des pétrifications, en passant par les 3 plages des Salines.
le mess et les quartiers des officiers, dont une moitié a été rénovée pour y abriter un restaurant; l’autre moitié est en ruines.
sous un soleil de plomb, et nous y sommes!
qui emporte des touristes pour des croisières de quelques heures au soleil couchant.
Côté fréquentation, on est dans la démesure : les super-yachts se sont donné le mot… 
Arthur et Papily regardent l’hélicoptère de notre voisin de mouillage se poser sur le pont.
Il y a de quoi nourrir un régiment!!!
Le village est sympathique avec sa promenade de front de mer sur pilotis, 
qui mène des plages au village,
un paquebot est en effet au mouillage, et a déversé son flots de touristes américains (et sud-américains!). 
Demain sera plus calme.
ses échoppes d’artisanat
l’église, 
l’administration…
Il y a aussi le bateau-laverie, et le bateau-fuel! 
Nous apprécions ces petits services, qui se monnaient bien sûr, mais qui permettent aussi de contribuer à l’économie locale, très axée sur les services.
Dans 4 jours, ce sera celui de Papily, et dans une semaine celui d’Arthur!
et un village où vivent les employés de l’île : école,
bibliothèque,
pas de bling-bling, ici tout le monde se connait et reste discret. 90 lots sont construits, avec un plan d’urbanisme strict : il est interdit de diviser les parcelles.
Le site est toujours aussi photogénique,
non construit, et fréquenté! 
Des bateaux par dizaines, heureusement, il y a de la place pour tout le monde…. sur la plage à l’heure de pointe, le parking à annexes fait le plein!
et nageons avec elles,
Avec ce petit plus qu’on ne trouve nulle par qu’aux Grenadines : la noix de muscade râpée qui recouvre la mousse du cocktail. Il faut dire que la noix de muscade est un produit local, qui pousse et se récolte à St-Vincent : nous en avons fait le plein au marché de Bequia.
grâce à ce broyeur mécanique, 
d’un matériau ensuite réutilisable.
à bord du bateau des grands-parents : les petits ont organisé une pêche à la ligne, 
Papily est en charge de la musique « live » 
: carte, cadeaux, déco et gâteau, tout y est!
Le lendemain matin , le petit-déjeuner de préféré du moussaillon : un pancake géant au Nutella sur le trampoline, elle est pas belle la vie?
: paddle, hamac, paréos….
et restée sauvage avec seulement quelques paillotes de plage d’un côté,
et un petit hôtel de l’autre.
pas facile, car il y a un platier sur une bonne longueur, et des petits coraux sur la plage.
: c’est la première fois que j’observe ces drôles d’oiseaux de si près. Ils ont un vol très particulier, le champions du vol stationnaire!
Victor s’entraîne sur les water-starts avec succès, 
pendant qu’Arthur et Anna jouent dans les vagues. Nous partageons la plage du village avec des vaches
et c’est aussi l’endroit idéal pour faire un plein de courses avec de vrais supermarchés.
mais qui est aujourd’hui quasi-déserte.
L’accès au village est facile par la route, 
et la supérette offre une vue panoramique sur la mouillage. 
Nous poussons l’exploration de la rue principale du village un peu plus,
où nous retrouvons Mais Uma, avec qui nous achevons de sympathiser.
Les plantes épiphytes sont incroyables.
, puis une autre à Bequia où nous effectuons notre clearance de départ. 
Après un ultime stop à Rodney Bay, Ste-Lucie, nous arrivons en Martinique, au Marin le 25 février, pour une à deux semaines d’escale technique.
C’est Joao Pessoa, « petite bourgade » d’un million d’habitant. La grande majorité des brésiliens vit sur la côte, dans des grandes villes hérissées d’immeubles de logement très hauts.
Nous embouquons la rivière, et voilà : bienvenue au Brésil s’exclame Anna!
des cases de pêcheur, 
Mais toujours pas de marina….Nous ne sommes pas sûrs de son emplacement : elle n’est pas indiquée sur les cartes. Nous demandons notre route à un pêcheur, 
L’échange est savoureux, lui dans un brésilien très peu articulé, plein de bonne volonté, et nous en « franglaispagnol »….Mais il nous fait comprendre qu’il faut descendre le fleuve encore quelques nautiques jusqu’au village de Jacaré. Merci chef! 
Il circule en motogodille, comme toutes les pirogues locales, ce qui ne lasse pas d’étonner les garçons.
puis une cale de mise à l’eau, 
et nous y voilà! La marina Jacaré, 
ainsi qu’un délicieux plat brésilien : le feijoda.
et de l’autre coté, c’est la route, les restos, et les immeubles.
Nous flânons en fin de journée, et c’est clairement le rdv des sportifs, promeneurs de chiens, adeptes du yoga sur la plage,
Un style de vie assez sympa, plus proche de Miami que des Tuamotus…
La moitié des bateaux de passage sont d’ailleurs français, ce qui nous dépayse un peu.
C’est là que les navigateurs que nous sommes tous travaillent, prenent leur météo, bricolent, cousent, appellent leur famille, mettent leur blog à jour, montent leurs vidéos, etc….
et des charrettes tirées par des ânes sur la 4 voies, 
On devine de grosses différences sociales entre les pêcheurs et les pauvres des favelas, et les citadins habitant leurs immeubles.
Ici, les touristes ne sont pas des étrangers, mais des brésiliens, comme ces jeunes femmes qui me demandent mon chemin : elles viennes de Manaus, au coeur de l’Amazone, et viennent goûter à l’ambiance de la plage, de la fête, à moindre frais qu’à Rio.
: caïpirina et tapas. 
L’artiste affiche sa célébrité : il est passé à la télé. C’est vrai que c’est bluffant, en 1mn, il décore un t-shirt sur mesure : un cadeau unique et sympa!
Anna choisit une marionnette en papier mâché, et a très hâte de pouvoir jouer avec.. mais pas avant encore 3 semaines!
Et ca y est, les vivres sont rangés, le bateau propre, les devoirs du CNED tous envoyés, nous larguons les amarres et quittons le Brésil sans trop de regret, car les eaux turquoises des Caraïbes nous tendent les bras.
Il ne s’agit en fait que du quartier de « Half Tree Hollow », perché au-dessus de la ville, que surplombe le fort High Knoll, et dont toutes les maisons jouissent d’une belle vue mer.
mais modernisés, comme cette porte en bois dotée d’un loquet ancestral… et d’un digcode!! 
Voilà tout le paradoxe de Ste-Hélène : tradition, vestiges historiques, et modernité à la fois. Nous passons au bureau du port, puis aux douanes, enfin au poste de police pour l’immigration :
nous sommes bien en territoire britannique, la photo de la Reine est dans tous les bureaux officiels! 
L’occasion de parler aux enfants de nos monarchies européennes encore en place et de disserter sur les différentes nuances entre monarchie, république, démocratie etc….Prélude à la riche histoire de l’île.
longeons la piscine (dommage, elle est fermée pour travaux), 
traversons les jardins du chateau, fort bien entretenus. 
L’essentiel des bâtiments est abandonné,
mais tous ne tombent pas en ruines, 
et c’est aussi là qu’est installée la caserne des pompiers!
La zone est en cours de réhabilitation pour en faire des équipements touristiques.
L’électricité est encore très chère sur l’île.
Les enfants adorent jouer sérieusement pour une fois, les acrobates!!!
c’est là , sur les hauteurs du jardin de chateau,
Amusant également, le lavabo encastré dans le muret.
Aujourd’hui, la houle n’est pas trop forte, et nous méditons sur la force des vagues qui se jettent sur le quai chaque seconde; 
Il y a en vérité plus de 5000 voitures sur l’île, pour environs 4000 habitants….Nous chercherons pendant tout le séjour la n°1, sans succès…. mais nous avons repéré la voiture du Gouverneur, ou plutôt de « Madame » le Gouverneur, une anglaise bien sûr, avec une plaque couronnée. 
Arthur et Victor se dévouent et prennent sur leurs temps d’école pour aider leur papa. 
Le site est immense, le bateau en lui même faisait plus de 100m de long.
Nous distinguons bien ses différentes parties. Le pont,
les cuves à charbon,
et nous arrêtons prendre le thé sur les hauteurs.
Croisés brièvement à Maurice, nous n’avions pas pris le temps de faire connaissance. Ils bouclent leur tour du monde à la voile en famille, puisqu’il sont partis il y 5 ans, de Ste-Hélène justement!! Ils sont de retour sur leur île depuis à peine un mois, et commencent une activité de services aux bateaux de passage.
Depuis sa retraite, il officie comme guide, et s’est fait une spécialité du récit historique. La visite commence au pavillon des « Briars » , anciennement propriété de la « sainte » famille Balcombe (« saint » et « sainte », c’est ainsi que se nomment les habitants de ST-hélène ;-)), et qui a hébergé Napoléon pendant quelques semaines à son arrivée le temps que son logement définitif de Longwood soit prêt : ce pavillon d’été n’était à l’époque une simple pièce dotée d’une terrasse, et il se dit que Napoléon y a vécu les plus agréables journées de sa détention.
C’est donc là que logent les personnalités françaises de passage à Ste-Hélène.
Voici donc l’intérieur de the Briars, une simple pièce, très lumineuse. 
Le temps s’est encore dégradé, il pleut dans discontinuer, comme du temps de Napoléon, qui se plaignait du climat humide et sinistre de Ste-Hélène.
Normal, il pleut vous me direz. Mais la qualité de la mousse, épaisse, spongieuse, sur les bas-côtés nous fait penser que ce chemin reçoit fort peu les rayons du soleil…
Là encore, les pâtisseries à l’anglaise sont délicieuses et joliment présentées : carrot cake, cupcakes au gingembre, muffins triple chocolat, victorian sponge cake, lemon meringue pie….
A son bord, une centaine de travailleurs, dans les telecom essentiellement et les services, car Ascension est une des bases importantes de télécommunication de la Nasa. Il n’y a pas de village, seulement des employés sous contrat.
Nous découvrons un vrai petit village, 
avec un joli plant de coton
des bureaux, un poste de commandement
envoyons nos derniers emails, postons les dernières cartes postales aux copains de l’école.
Cette promenade, dite « the Run », est originale, le long des berges citadines, entre potager,
et bateaux de course de passage
C’est l’occasion de montrer aux enfants l’organisation d’une course au large. Pendant 10 jours, nous gardons un rythme soutenu d’école le matin, et de détente l’après-midi, consacrée à la visite de la ville et ses alentours, aux paysages si grandioses et variés.
Il y a tous les jours quelques chose de nouveau à découvrir : nous assistons à la remise à l’eau des bateaux après leur période d’entretien,
Le papa de Bart est navigateur sur Scallywag, il est donc sur la ligne de départ, et le seul marin portugais de la course. sa maman aussi navigue, mais pas en ce moment.
Et c’est aussi passionnant de voir les équipages manoeuvrer, rythmés, séquencés, en particulier pour nous qui naviguons en équipage réduit. 
Nous observons avec attention tous les participants
Alex et Ines sont suédois, mais parlent très bien le français, et font aussi le tour du monde avec leurs parents via la WORLD ARC, émanation du fameux rallye ARC créé par Jimmy Cornell, sur une monocoque de 41 pieds, Take Off. Tous les après-midi, après l’école, ils se retrouvent pour jouer. Le trampoline, la chaise de mat, ca défoule!! Mais pourquoi donc Moby est-il toujours le bateau préféré des enfants ?! ;-)))
Ce n’est pas un phoque, ni un dauphin bien sur, ni une raie… mais un incroyable poisson lune ou Mola-mola
Fascinante créature. 
Nous le verrons plusieurs fois sortir sa nageoire pendant les heures chaudes.
Loïc gravira la table Mountain avec eux-j’en suis privée, la faute à mon entorse réunionnaise qui peine à se rétablir…
L’architecture est ambitieuse, créative, et design.
Ici, les maisons sont construites à flanc de colline, et protégées par un pare-feu naturel minéral.En effet la lande, doit bruler pour se régénérer tous les 5 à 10 ans. Alors, les autorités déclenchent régulièrement des feux maitrisés , comme ici, où tout un pan de la colline a brulé.
Elle est en plus très facilement accessible, sur la petite plage de Boulder’s beach. Assez récente, puisqu’elle ne date d’il y a guère plus d’une trentaine d’années, cette colonie a prospéré, initialement au grand dam des riverains, qui se voient désormais sans accès à la plage…
Les pingouins sont vraiment très cocasses à observer.
Nous sommes chanceux, car c’est la grande période de nidification. Nous avons la chance d’apercevoir à la fois des oeufs couvés, 
et des oisillons tout juste sortis de l’oeuf.
Des babouins de bonne taille, qui sont ici chez eux : on les voit jouer, s’épouiller, se courir après.
La mère est vraiment énorme, on peine à croire que ce soit un véritable oiseau.
Plus difficile à voir, heureusement, ces 5 jours de safari nous ont exercé l’oeil à spotter les animaux. Les enfants sont particulièrement bons, avec leurs yeux de lynx.
Très connu des marins, ce n’est ni le cap le plus austral- qui est celui de Cape Point-, ni celui qui effectue le partage des eaux entre Océan Atlantique et Indien-c’est le Cap de Aiguilles, à quelques dizaines de milles plus à l’est.
et sur False Bay au nord-est.
Après un très bon dîner au restaurant, nous allons voir si le père Noël est bien passé sur Moby?OUIIIIIII!
Nous découvrons aussi les magnifiques carte de Noël individuelles que nous a créé et envoyé Sonia, la chérie de mon frère qui n’a pas pu prendre de vacances en cette période de fêtes. Merci Sonia de cette délicate et artistique attention!
et passons à raser un banc de baleines! 
Ouf!, nous n’avons pas touché, et Whaou!, nous n’en avons jamais observé autant d’aussi près.
Le parc Kruger est unique en son genre, de par sa taille, grand comme la Bretagne, son ancienneté aussi, et sa popularité, y compris auprès des sud-africains eux-même qui le fréquentent beaucoup pendant les vacances.
le Lion,
Curieusement, sur ces 5 animaux, 3 sont herbivores…. (le buffle, le rhino et l’éléphant…).
Il y a une coalition de 6 lions mâle en ce moment sur le domaine, qui sont en mode « conquête de territoire », soumettant les femelles, et chassant. Ils sont très actifs, nous les entendrons souvent feuler pendant la nuit, et nous espérons avoir la chance de les croiser bientôt.
Ces mastodontes ont besoin de beaucoup d’eau, et viennent au moins 2 fois par jour s’abreuver aux points d’eau.
Nous roulons en voiture ouverte, pour profiter un maximum de la vue.
Rien de très spectaculaire en terme de faune : des zèbres
Les rayures verticales qu’ils portent sur l’abdomen les aident à se camoufler des prédateurs dans la savane.
Quel spectacle!
Sans succès.
Son état est reconnaissable à ses glandes temporales qui sécrètent un must : ce liquide particulièrement odorant s’écoule en permanence. 
Il est sous une décharge hormonale forte, et cherche une femelle.
Nous l’aurons vu de très très près!
Sur la route, nous croisons un très élégant hippotrague.
et cette jeune femelle zèbre.
Il faut dire que la tête des gnous est très amusante,
puis des zèbres.
Très vitre, les singes vervet arrivent, 
ainsi que les pintades.
Ils ne se battent étonnamment pas pour la nourriture.
Comme ces termites, absolument indispensables au biome car elles décomposent les feuilles en humus, donnant de l’engrais naturel. 
Les termitières sont des habitats incroyablement sophistiqués, abritant des réseaux de galeries maintenant températures et hygrométrie savamment calculées pour y faire pousser … des champignons! Certaines sont colossales, mais on n’en perçoit que la partie aérienne, qui représentant selon le cas 30% du volume total!
avec la vue au soleil couchant sur le Kruger
On se demande quoi en faire?
Nous repartons finalement avec les cornes du Kudu plantées devant le réservoir,
l’occasion d’une petite leçon de mécanique aux enfants.
Parfois, les heures de voiture leur semblent longues, mais l’effort est à la hauteur de la récompense de voir un bel animal évoluer dans une nature si préservée.
il n’en reste que très peu dans le Kruger, et leur population est à la limite de l’extinction, prévue pour d’ici quelques années, si le rythme du braconnage n’est pas endigué. Plus de mille animaux sont braconné tous les ans, c’est beaucoup plus que leur capacité de reproduction. Les pauvres animaux sont tués pour leur corne, à pouvoir soi-disant aphrodisiaque pour certains asiatiques. (le coït du Rhinocéros est l’un des plus longs du règne des mammifères, et cela fait des envieux ….)
Leur peau est très fragile, et ne supporte pas le soleil, aussi passent-ils l’essentiel de leur temps à barboter dans l’eau.
Après le moustique (véhicule de la malaria), bien sûr, me fait remarquer Arthur, qui connait ses statistiques .
Quelle journée! Et en rentrant au lodge, nous avons la chance d’apercevoir l’unique Rhinocéros de Balulé, avec une très belle corne lui!
Nous profitons de la vue, du silence, des bruits des oiseaux et de la piscine pendant quelques heures, loin des enfants, du bruit des 4X4. 
Les femmes travaillent, 
les animaux font la sieste ou passent au point d’eau se désaltérer.
Et nous prenons le temps d’observer de simples nids
Nous mesurons la chance qui nous a été de découvrir la savane avec des guides passionnés et passionnants, dans un cadre préservé et respectueux des animaux.
Nous devons attendre une bonne heure à l’entrée du port, en pleine mer, car le traffic nous ordonne de patienter, le temps qu’un cargo sorte…. 
Nous nous faisons chahuter à faire des ronds dans l’eau, un peu moins que le monocoque qui est à côté de nous, le pauvre est à la peine…Mais c’est ainsi, priorité aux navires commerciaux, Richard’s Bay est le premier port mondial de charbon!
Nous retrouvons des amis, Shuti, la famille d’israéliens que nous croisons depuis Panama, qui ont mis leur bateau au sec à la marina, 
puis Erik et Birgitta, couple de suédois sur Arial 4, rencontrés à Cocos. Nous faisons aussi connaissance avec une famille de français de Lorient avec 2 garçons de 11 et 16 ans, sur Toumaï, un Sun Kiss.
Il y a quelques restaurants et commerces, le lieu est très populaire le soir et les week-end. 
Notre voisin de quai est une épave en férrociment, abandonnée là depuis au moins 10 ans, et squattée par 2 hommes un peu louches. 
Les deux bougres ne sont pas bien méchants, mais leur bateau est sale, plein de vermine, de trous, et dangereux à traverser. 
le Parc d’iMfolozi a été créé dans les années 50 par des rangers visionnaires, qui voyaient les espaces sauvages de leur pays se dégrader, notamment sous la pression de la chasse. Leur volonté : sanctuariser une partie des terres Zulus, pour que subsiste pour les générations à venir un territoire intacte peuplés de ses animaux endémiques. iMfolozi est né, premier du genre en Afrique du sud, inspiré de grandes réserves américaines, suivi de bien d’autres parcs. Dans 2 semaines, nous irons avec mes parents et mon frère passer quelques jours dans le célèbre Parc Kruger, la plus grande réserve naturelle d’Afrique du Sud. En attendant, nous avons loué une voiture pour le week-end, et nous profitons d’un beau dimanche ensoleillé pour aller faire découvrir aux enfants les animaux d’Afrique dans cette « petite » réserve pas trop touristique.
Nous en croiserons à plusieurs reprises,
Dans le parc, plusieurs hébergements sont possibles, dans toutes les gammes de prix et de service : de l’hotel 4* aux tentes aménagées, en passant par de petits lodges privés type bed&breakfast, tout est possible.
Ils sont amusants à regarder, tellement humains dans leurs attitudes. 
A moins que ce ne soient nous les humains, qui soyons simiesques?!
; avec leur long cou gracile, leur tête inclinée, quelle élégance!
Deux fois par semaines sont organisés des mini-safaris à pied, avec nuits sous tente, en bord de rivière.
Nous arrêtons la voitures quelques minutes pour les observer.
Quelle grâce! Leur pelage est sublime : de base crème, beige ou franchement marron, rayé de noir.
Un peu plus loin, cette femelle, sans doute pleine, son ventre est distendu par le gros bébé à venir.
Le premier d’une longue série : impressionnant, sont corps fait en longueur presque toute la largeur de la piste.
Nous n’aurons que peu de chance et n’apercevrons que quelques antilopes et un buffle au bord de l’eau : pas de panthère, ni de lion, ni de guépard.
Mais en revanche, des paysages inspirants, peuplés d’oiseaux et de grands animaux .
En effet, partout ailleurs dans le parc, il est interdit de sortir de son véhicule. Nous déjeunons sous un arbre. Le vue sur la rivière est magnifique.
Elles sont énormes! C’était un éléphant! Nous remontons la piste : l’éléphant a longé toute l’aire de picnic sur 100M avant de redescendre vers la rivière.
Cette fois-ci, ils sont paisibles , ils broutent et nous avons tout le temps de le observer.Ces animaux sont véritablement impressionnants.
Ici c’est la station de nettoyage : des oiseaux, sur leur dos, les débarrassent des parasites.
Nous restons prudemment en retrait, et les observons.
Ils sont en train de se nourrir. Ils sont 4 : deux mâles, une femelle et son petit.
Il vient se nourrir et avait repéré un arbuste bien feuillu juste à côté de notre voiture.
L’autre mâle est parti sur le côté, il suit sa femelle de près, et tente une saillie!Le membre que vous voyez trainer entre ses pattes arrières n’est pas un cinquième pied, mais bien son penis!
nous n’apercevons que ce type de tortues.
pas de lion ni de guépard, mais un buffle,
de très beaux oiseaux, 
et ce grand Kudu qui nous attend à la sortie.
L’ancien ministre et journaliste mauricien rend leur dignité aux Chagossiens en relatant l’histoire de ce peuple déraciné. Lors de l’Indépendance de l’île Maurice, en 1968, les Chagos, petites îles de l’Océan Indien, sont détachés de Maurice et rattachés directement à la couronne britannique : les américains ont des vues sur l’atoll de Diego Garcia pour en faire une base militaire. 15 ans plus tard, les Chagossiens sont expulsés de Salomon Islands, Peros Banhos, et Diego Garcia : les américains s’installent à Diego, sur ce qui deviendra la plus grosse base nucléaire américaine hors territoire étasunien.
La truculente histoire de Pierre Poivre, chasseur d’épices pour le compte du roi de France, au XVIIIème siècle. Sa mission, de toute une vie : aller voler aux hollandais des Moluques muscade et girofliers, et y acclimater à l’ile Maurice les épices qui ont rendus riches la Compagnie des Indes. Un récit historique, documenté et passionnant, qui se lit comme un roman! On y croise tout plein de personnages historiques de renom tels que Mahé de Labourdonnais, Dupleix, Bernardin de St-Pierre etc…. sans compter sa jeune et ravissante épouse, Françoise, parfaite alliée diplomatique.
Un roman lumineux et poignant sur le voyage et la vie de ces travailleurs engagés indiens, qui quittèrent leurs terres de pauvreté de la péninsule pour vivre et travailler à l’île Maurice au 19è siècle. L’immense majorité ne reverra jamais son pays d’origine, et fera souche à Maurice. L’auteur est particulièrement douée pour faire revivre les sentiments des déracinés pendant leur long voyage en mer et la rencontre entre esclaves noirs et travailleurs indiens, dans ce village de Poudre d’Or, sur la côte Est de l’île Maurice, où les destinées vont se croiser et les vies se mêler. Du même auteur, je recommande également Blue Bay Palace, roman d’amour dans le Maurice actuel, entre deux jeunes gens de milieux sociaux et culturels que tout oppose : leur passion survivra-t-elle à la différence?
un très classique récit historique.
Moins classique, le célèbre journaliste et ancien ministre prend le biais du métissage et du « vivre ensemble » pour retracer l’histoire du peuple mauricien. Plus qu’un récit historique, c’est un message de tolérance, parfait antidote aux préjugés racistes de tout bord. L’illustration est très belle, dans un style coloré, contrasté et plein d’émotion.
L’auteur relate un passage terrifiant et sanglant de l’histoire de la Réunion : la traque impitoyable d’esclaves « marrons », enfuis de chez leurs maîtres maltraitants, et réfugiés dans les cirques et montagnes reculées de l’île. L’auteur excelle à transformer un récit historique en roman poignant, aux parfums d’une île à la nature et la géographie uniques.
Tout ce que vous vouliez savoir sur le volcanisme, et en particulier sur le phénomène volcanique réunionnais. Il réussit le pari d’un ouvrage à la fois généraliste, tout en prenant illustration sur le Piton de la Fournaise, avec des très belles images locales. Bravo à cette maison d’édition régionale, dont je recommande également le compact petit guide « la Réunion : 152 randonnées », parfait aussi bien pour les touristes de passage que pour les réunionnais
A la Réunion, le drame de la crise requin a bouleversé les équilibres : depuis 2006, les requins ont fait des morts, des mutilés, et ont touché une population entière à qui on a fini par confisquer la mer. Une BD instructive, non-polémique, drôle, bourrée de chiffres, de faits, et de données scientifiques. Un ouvrage vraiment intelligent, qui pose les bonnes questions, ne donne pas toutes les réponses, mais permet d’ouvrir le débat, et donne de nombreuses pistes d’exploration.
Passionnant et érudit, Jacques Attali regarde la mer avec un biais particulier, celui de relire l’Histoire de l’humanité par son prisme. Notre monde et ses différentes civilisations ont été façonnée par notre rapport à la mer : des première cités construites sur ses rivages, aux guerres qui se sont toutes perdues ou gagnées sur les mers, aux poids des grandes puissances de l’histoire du monde qu’il relie à leur force maritime , sa théorie est intéressante, et sa relecture de l’histoire fort instructive. En particulier les derniers chapitres, inspirants, qui nous mettent au défi d’une mondialisation respectueuse de ses océans qui la nourrissent.
Le spécialiste de prospective, nous offre un étonnant essai : il s’appuie sur la métaphore du surf pour inventer un nouveau style de vie, apte à affronter le monde actuel : la société fluide. A travers les arts, la science, la santé, l’environnement, l’énergie, il explore comment le surf et son mode de vie, peuvent nous aider à vivre la société changeante, rapide, évolutive, technique. C’est aussi une ode incroyablement positive et inspirante à la jeunesse, à la technologie, et à l’écologie, bourrée d’exemples et d’idées concrètes, optimiste sur l’avenir des hommes et de la planète : ce qui nous change de la morosité ambiante!
Rien à voir ici avec la mer, mais avec le récit de voyage, oui! Sylvain Tesson est un écrivain-voyageur, géographe et alpiniste, que je lis avec un immense plaisir à chaque sortie de ses livres, depuis son surprenant recueil de nouvelles publié en 2010 « Une vie à coucher dehors ». Il signe là son nouveau livre après un terrible accident qui le cloua au lit des mois : pour conjurer le sort et re-vivre, il traverse la France à pieds « par les chemins noirs », l’occasion d’introspection, mais aussi d’une ode à la france tranquille, au terroir, au territoire, au paysage, à la lenteur, au silence, et à une manière de voyager « slow-life ».
La longue houle de sud-ouest vient se briser sur le récif de cette ile en une vague parfaite, une gauche qui déroule impeccablement sur près d’un kilomètre, incroyable!
La bonne nouvelle, c’est que le ciel se dégage un peu avant le coucher du soleil, nous sommes passés à l’ouest de ce système perturbé.
Nous sortons par la passe de l’ile au Cerf, hissons les voiles.
Belle nuit étoilée. Je prends mon quart à 1 heure du matin, le vent est toujours au 150°. Combien de temps avant la bascule?
La mer est hachée, nous longeons les bancs Saya de Malha sous leur vent, le courant est fort, supérieur à 2 nœuds, parfois portant parfois traversier. La navigation n’est plus très confortable. Le vent se renforce et refuse un peu, 2° ris pris vers 3h du matin.
L’île est coiffée de son habituel petit nuage, aussi n’apercevons-nous pas ses hautes montagnes : et pourtant elle culmine avec son Piton des neiges à plus de 3071m!
Nos deux vacanciers vont partir en amoureux 3 jours faire le tour du cirque de Mafate, en dormant le soir dans des gites et chambres d’hôtes. De notre côté, nous n’avons encore rien organisé, et attendons de savoir où nous pourrons laisser le bateau quelques jours.
L’inconvénient est que Port des Galets est isolé, et offre peu de service. Nous espérons n’y rester que le temps des formalités, qui ne peuvent se faire que demain matin.
Nous longeons St-Paul, Boucan-Canot,où nous retrouvons sans peine la maison où habitaient nos amis Philippe et Valérie lors de leurs séjour de 3 ans à la Réunion.
A l’époque, ils avaient accès à la plage et à un chouette spot de surf.
Certains spots de surf restent tout de même fréquentés, mais l’île se tourne résolument vers la terre et les montagnes.
Opération laborieuse, car il y a de l’appréhension de part et d’autre-Heureusement que j’ai pu réviser mon tutoriel YOUTUBE! 8 fils à enlever, plein de croute, ca n’est pas si facile que ça, d’autant qu’il y a un peu de houle. Mais Anna est bien courageuse, se tient tranquille, et Laetitia, sa marraine, coache, rassure, et lui tient les mains. En 20 mn c’est fini, voilà un menton tout neuf, qui va pouvoir aller barboter dans l’eau du lagon.
Arnaud est ému : c’est ici qu’il a vécu une partie de son enfance, sur les hauteurs de St-Pierre, à la ville du Tampon. C’est la première fois qu’il revient à la Réunion depuis, l’occasion de vacances en forme de « pèlerinage ».
ses églises
Chaque arrivée est un plaisir, celui de la découverte d’un nouveau lieu, vierge d’habitudes : ce sont des sensations d’autant plus délicieuses à savourer que ça n’arrive qu’une fois!.
d’abord au Tampon : Il y retrouve son ancienne maison,
son école, son collège!
on atteint le lac et ses cascades en descendant au fond d’une vallée très encaissée. 
En 2h de marche, les voilà « dans les hauts » de la Réunion, isolés, et dormant chez l’habitant. 
Au réveil, le village est charmant, 
très fleuri,
et la cascade ruisselante toujours aussi pleine de charme. 
Les habitants sont ravitaillés par les airs, ou par une tyrolienne qui livre les courses.
mais ca valait le détour!
abattu un peu d’école, rangé et nettoyé Moby, loué une voiture pour 10 jours, préparé les sacs à dos, fait quelques courses pour compléter notre équipement de randonnée au Décathlon de St-Pierre, et c’est parti!
En 2 heures de route, nous sommes transportés des langueurs du littoral tropical dans un autre monde, celui de la haute montagne.
Anna et moi les rejoindrons d’ici 2-3h un peu plus haut en passant par la route. Nous profitons de la piscine de l’hôtel et flanons dans le village.
Ils verrons une belle cascade à Bras-Rouge.
Un petit cheminement à travers les plantes explique leurs cultures. 
Nous pic-niquons,
nous abreuvons,
et repartons vers les hauts! Le chemin est très fleuri,
et tapissé de fraises des bois. 
Nous traversons une allée de Tamarins de hauts, ces arbres endémiques de la Réunion, souvent vêtus de lichens,et à l’acore si spécifique : spongieuse et molle, un peu comme du liège.
la nuit tombe dans 3h, et il nous faudra au moins 2h pour redescendre jusqu’à la voiture. Je pense aussi à l’heure de route en voiture jusqu’au littoral, et mes 400 virages que je préfèrerais négocier de jour.
Ils vont rester encore 48h dans ce havre de pays qu’est le cirque de Mafate, accessible seulement à pied, 6h de marche au minimum….
Le beau temps les cueille le lendemain et leur permet d’explorer le cirque sous son meilleur jour.
: la plage, est très fréquentée, même en semaine, comme ce matin avec les collégiens qui prennent un cours de natation.
La plage est bordée un sentier piéton fort agréable, ombragé,
et fréquenté par les amateurs de canyoning : finalement nous arrêtons à Grand galet, plutôt qu’à Trou Noir, tout aussi joli mais plus facile d’accès. 
Peu tentés par la baignade, car elle est très fraiche, nous passons quelques minutes à savourer le cadre enchanteur, nous explorons les berges, les enfants lancent des feuilles et suivent leur parcours dans les chutes.
, cernés par les chèvres, 
et repartent le lendemain matin par où ils sont arrivés, 
via le col du Taïbit puis Cilaos. En chemin, ils quittent La Nouvelle sous un ciel toujours aussi bleu, 
et empruntent le sentier de la la plaine des tamarins, tellement emblématique de la Réunion
et font un détour par la passerelle Ethève pour se rafraîchir.
Incroyable, il fait déjà jour!
et c’est reparti pour 30mn de route en lacet et de grandes étendues de sable noir.
qui surplombe du haut de ses remparts de 150m, 
l’enclos Fouqué, nom de la caldeira en forme de fer à cheval que nous observons.
mais sur un terrain particulièrement difficile de lave, scories, fissures, qui mettront nos genoux et chevilles à rude épreuve.
Pas facile car ses pentes sont composées de ratons, de la lave en scories.
Délicate attention, un message gravé en créole dans la pierre : « c’est fait pour prier, pas pour pisser »
Les nuages commencent arriver dans l’enclos, il faut nous dépêcher.
un petit tunnel de lave effondré.
Et voilà, après 3 bonnes heures d’effort, nous arrivons au sommet,
A chaque évènement éruption, le paysage volcanique change : un nouveau piton se forme, un autre s’effondre une fois sa chambre magmatique vide, formant ces immenses cratères ou caldeiras. On se sent tout petit….
La fatigue, l’inattention me font trébucher, je chute, me rape le genou et me tors la cheville : c’est une entorse.La douleur est forte, mais sourde, je nous bénis d’avoir eu l’idée d’acheter des batons de marche; avec 2 batons, je vais pouvoir rentrer sans difficultés.
et du cratère Commerson, 
Après quelques journées de marche intense, c’est bien mérité!
C’est grandiose.
Avec Anna, nous faisons des pauses de 3-4mn pas plus toutes les 20 à 30 mn : pour boire, manger un petit morceau. Plus les pauses-photo!
Cette glace formée dans les bassins proches de là étaient stockée dans ces puits, puis transportée à dos d’homme pendant 60 km! Tout cela pour que la propriétaire puisse servir des sorbets à ses invités….
Cela atténuera nous l’espérons les rodéos nocturnes de voitures et de motos… Les nuits à St-Pierre sont parfois agitées, rien de très méchant, mais c’est festif, bruyant, et parfois sans-gène. En journée Moby fait un peu l’attraction : en effet très rares sont les bateaux de grand voyage à s’arrêter à St-Pierre, deux à trois par an tout au plus, alors on nous pose beaucoup de questions, on nous regarde : c’est parfois un peu déroutant de se voir interpellés, mais les échanges sont toujours sympathiques!
avec cette foret de vacoas qui a pris racine dans la lave.
Depuis, la végétation a pris place, comme ces bébés filaos.
Nous avons pris beaucoup de données sur le volcanisme pendant ce séjours réunionnais. Quelle chance de pouvoir côtoyer de près un volcan aussi actif!
Herbes fraiches, 
tisanes, salades préparées, 
achards frais-qu’on appelle ici rougail, ou en conserve (ici de la papaye rapée pour des salades ou rougails)
Il y a aussi tous les fruits et légumes tropicaux bien sûr, des mangues, du palmiste, 
mais je suis surprise de retrouver des fraises délicieuses, 
des artichauts, du fenouil, 
produits typiquement de pays tempéré.
un peu plus loin des rôtisseurs de porc,proposant cette spécialité sino-réunionnaise délicieuse : les sarcines, sorte de longe de porc laquée, sucrée-salé et tellement fondante.
Greg, Morgane, et leurs 2 enfants Malo et Lou qui ont exactement l’âge d’Arthur et Anna.
Mais les vents sont rarement portant, au mieux travers à l’aller comme au retour, et bien souvent contre le vent et le courant, rendant les traversées souvent inconfortables. Si bien que les récits de traversées mouvementées sont nombreux, et que beaucoup se découragent d’ affronter l’Océan Indien hors des lagons protégés.
Les amateurs de kitesurf, de pêche et de plongée se régalent….
et jetons l’ancre devant l’ilot Coco à 19h, après avoir quitté Port Louis à 15h la veille.
nous avons la chance d’avoir à bord des amis qui naviguent beaucoup en Bretagne sur leur Fist 31.7. 
Le compteur sur Moby annonce 30 000 NM de puis notre départ de La Grande Motte il y a 20 mois. 
il y a un autre catamaran,Cheers, qui repart le lendemain.
mais pas fructueuse : nous aurons de nombreuses touches, et ferrons une bonite 
et une superbe dorade, 
qui toutes deux se décrocheront à la remontée à bord. Le poisson a sa chance, et c’est aussi bien comme ça! Il faut dire que nous n’avons pas de véritable gaffe à bord, un objet à rajouter sans doute sur la liste de courses, qui élèverait grandement notre rendement.
La technique du bord pour les conserver sans prendre trop de place dans le frigo, c’est de les ébouillanter une minute, puis de les décortiquer :
ensuite, il est facile de les cuisiner : poêlés, en carpaccio, en salade, en sauce, en cari….
le sable a l’air très fin, et le spot super pour le kite. Après la séance de pêche du matin, les 2h d’école réglementaires, et un rapide picnic, nous descendons gréer le matos
: nous aurons à l’eau en permanence 2 kites et 1 windsurf, à partager entre 4 adultes et un ado!
Seul Victor n’est pas encore autonome en kitesurf, et préfère se consacrer à ses progrès en planche. 
C’est d’ailleurs la pleine période de nidification 
aussi somme-nous attentifs à ne pas déranger leurs nids et leurs oisillons. 
pas question de prendre trop de retard sur le programme si nous voulons prendre des vacances à Noël. 2/3h d’école par jour c’est peu, mais en s’y tenant 7j/7j, sans vacances ni week-end, c’est un rythme qui nous convient bien à tous, élèves et parents/professeurs : c’est rythmé, régulier, et cela nous laisse du temps pour partager de nombreuses activités en famille.
déchargement sur la plage des planche, kitesurf, windsurf, rekisteurf, skim board…
sans doute une parade nuptiale, un accouplement, car elles se tournent autour de puis quelques minutes.
Quelle journée! Quelle famille heureuse!
Nous en avons fait la demande à Port-Louis au tout début de notre séjour mauricien. Il faut se rendre sur place, au bureau de l’OIDC : Outer Island Developpment Company, faire une demande, s’acquitter des droits de passage (5 000 RS par personne, à payer cash). La réponse, positive, est arrivée 10 jours plus tard.
Nous y sommes : 2 aller-retour en annexe pour amener planches et gréements à terre.
: un seul petit ilot de sable, 
une végétation très rase,
pas un seul arbre, et des milliers d’oiseaux.
nous sommes le seul bateau à l’horizon, 
et ne côtoyons plus que des sternes.
Les enfants nous réclamaient un feu de camp depuis longtemps, je crois que nous avons le spot idéal!
Nous partons récolter du bois pour le feu de ce soir.
Le menu est déjà en tête : brochette de poissons. Nous avons en effet ramené un « Tuna Macquerel » , sorte de bonite allongée; 
Sa chair n’est pas très prisée, mais j’ai des recettes de marinades qui conviennent bien :
Les petits se cramponnent à la naissance.
Le spot est parfait :
le vent n’est pas arrêté par le banc de sable étroit de la plage, et la mer est lisse sous nos pieds
Il n’a pas peur des chutes!
et se retrouvent à naviguer dans une nuée d’oiseaux
Pendant qu’ils font la pause, c’est donc à notre tour, Laeti et moi d’aller sur l’eau!
La bonne nouvelle c’est que ca ne s’oublie pas, c’est comme le vélo!
Le cadre est grandiose, je mesure ma chance d’évoluer sur l’eau et dans les airs dans un tel environnement.
Pendent ce temps, les enfants préparent notre camp pour le soir : collecte du bois, décoration, installation de sièges,
Et d’autres parents couvent
En fin de journée, nous partons faire le tour l’île.
le feu ronronne,
les enfants sont comblés, 
Nous sommes gâtés par la météo depuis quelques jours : du vent, et du soleil.
et ce soir, cari de langouste!
Je m’inspire pour cela du légendaire ragout de homard de l’île de Sein, dont le café «Chez Brigitte » garde jalousement la recette ancestrale. Ici, je le prépare à ma manière : des darnes de langoustes, pas trop cuites, mais surtout une merveilleuse sauce épicée, aux saveurs iodées de retour des Indes, teintée d’aromates européens, qui nappent des pommes de terres fondantes. Car au final, le meilleur dans le cari de langouste, c’est la sauce!
où nous dormirons, avant de remonter le lendemain matin sur Chaloupe, distante de quelques milles seulement.
C’est un pur ilot de sable étincelant 
et d’une finesse telle qu’on s’y enfonce jusqu’à la cheville!
Nous n’aurions pas voulu manquer cette expérience.
On y trouve tout : un bloc de corail, 
mais aussi des déchets échoués, 
que les oiseaux utilisent pour fair leur nid, protéger leurs petits, sur un ilot exempt de végétation.
Les enfants s’amusent de la texture du sable
que nous n’avons pas encore explorée.C’est là que 2 campements assez sommaires ont été construits il y a quelques années pour accueillir pêcheurs à la mouche, amoureux de la nature ou ornithologues.
et remontons cette allée incongrue : l’artère principale de l’île qui la coupe en 2.
A très vite pour la suite!
Ce furent tout d’abord l’île Ronde (qui n’est pas ronde mais qui a des boas!) et l’île aux Serpents (où il n’y a pas de serpent…), que nous avons souvent longées lors de nos parties de pêche. Puis l’île Plate (qui est loin d’être plate!!) et le plus discret îlot Grabriel, qui accueillent sur leur plages des centaines de touristes chaque jour. 
Enfin le si picturesque Coin de Mire, où nous sommes si souvent allés faire du snorkeling, se dessinent à l’horizon.
A l’approche de Cap Malheureux, un bateau vient à notre rencontre : c’est Tobago, notre ancien bateau à moteur dont Yann et Elodie sont les heureux propriétaire depuis plus de 10 ans ! 
Les larmes pointent au coin de mes yeux, mes copines Elo, Val et Valérie ont fait plusieurs milles en mer à 7h du matin pour venir à notre rencontre! 
Chapeau les filles. Nous sommes toutes les 4 hilares, quel accueil! 
Une arrivée par la mer ne peut se comparer à aucune autre : le temps se dilue, s’étire, l’arrivée se savoure, les paysages ne défilent pas mais s’affinent de minutes en minutes, c’est un bonheur lent et intense. Et cette arrivée à l’île Maurice aura une saveur pour nous inoubliable.
Maurice a en effet bradé des droits de pêches aux chinois, qui sur-pêchent en toute légalité les eaux mauriciennes, sans que le pays en récolte beaucoup d’avantages.
Il s’agit d’Anatta, que nous avons vu dans le magazine Yachting Wold!
le silo toujours aussi magnifiquement décrépi,
les buildings au fond et les collines pelées par l’érosion en arrière plan
puis irons passer 48h à quai, au Caudan.
La marmaille est là au grand complet, et Victor retrouve ses copains d’enfance, avec qui nous avons gardé contact au long des années.Hugo, Victor, Ethan et Paul se connaissent depuis le jardin d’enfants, quand ils avaient à peine 2 ans, et les voilà ados, toujours complices!
Nous avons récupéré hier les cours du CNED de Victor, et les manuels de français et de maths d’Anna et Arthur.
le mouillage incontournable de l’île Maurice, où se trouve aussi le « Grand Bay Yacht Club-GBYC », 
qui vient de fêter ses 75 ans .
Mais ce que nous cherchons des yeux en arrivant c’est « Nomade », notre ancien voilier, que nous avions acheté en Thaïlande et convoyé tous les deux à Maurice en 2005. 
Séquence émotions, le « Copain d’abord », ancêtre des « Lévrier de mer » n’a pas pris une ride,
A quelques encablures de là, sur la côte, notre ancienne maison, où nous avons vécu 3 ans.
Pipo, le commodore du GBYC, nous prépare une carte de membre temporaire : nous voilà tout fiers de hisser le drapeau officiel GBYC dont nous avons longtemps été membres.
Mathis et Alberto arrivent en éclaireurs
village côtier célèbre par sa pittoresque église au toit rouge.
C’est la même bande que vendredi soir, nous passons une super journée : dans l’eau, 
sur l’eau;
En fin de journée, Nico vient nous saluer en voisin avec sa pirogue hawaïenne à voile.
C’est lui nous a initié au kitesurf en 2001, seul instructeur de l’île, à l’époque où ce sport était encore à ses tout débuts.
De retour à Grand Baie, nous avons la visite d’Ancheley, notre toute première employée de maison, qui est restée travailler chez nous plus de 10 ans malgré nos déménagements successifs. Elle fut surtout la nounou de Victor à Maurice, sa « nénène » come on dit ici en créole. Ancheley est visiblement très émue de revoir ce grand jeune homme. 
Je le suis tout autant : c’est Ancheley qui m’a appris les quelques mots de créole que je connais, à cuisiner créole, m’a accompagné dans les marchés, et s’est occupée de ma maison et de mes enfants pendant 10 ans!
c’était pour elle une grande première de venir travailler sur un bateau!! Victor,Arthur et moi ressortons tout beaux, et Steph, même pas malade!
tout les enfants vont sur l’eau prendre les vagues en surf, SUP, bodyboards….!
Visite de Fred,
le copain de surf de Loïc, qui vient en voisin, depuis la plage de Tamarin
avant de nous arrêter pour nous baigner. 
et faisons encore une fois le plein de copains
La nav’ est sympa, 
Le spot de surf de Tamarin est idéal en famille, il y en a pour tous les niveaux, et nous voulons tous en profiter tant que la houle est bonne. Je pars en SUP prendre les mousses sur la plage avec Anna, 
pendant que les garçons vont sur le spot de Dal. 
Celui de Blackstone, souvent excellent en SUP surf, n’est pas praticable ce matin.
Cet après-midi, la vague sur Dal est belle mais petite, et donc fréquenté par les ados : Victor, Victoria et ses amis du collège.
Alors les questions tournent autour de notre voyage bien sûr, mais aussi des rapports conflictuels entretenus entre la direction et les pilotes. François et son épouse, Christophe, mais aussi d’autres amis : Dominique, le frère de Christophe, que nous reverrons à St-Brandon, Jean-Jacques, J-C et Eric tous 3 kitesurfers, Jean-Luc et Catherine, amis d’amis.
Une infrastructure unique à Maurice. De nombreux bateaux sont amarrés devant les appartements,
Elodie est elle-même « enfant de bateau », elle a passé une année de son enfance en voyage en bateau autour de l’Atlantique avec ses parents, et comprend mieux que quiconque notre choix d’escapade.
avec Hugo et Paul, les kitesurfers
Pendant ce temps Elo et moi partons explorer les rivages de l’îlot Coco.
Et au retour, les dauphins nous accueillent dans la baie : ce groupe de dauphins sédentaires est une véritable mine d’or pour l’industrie du tourisme.
la côte découpée de roches volcaniques acérée,
les filaos battus et couchés par les vents
puis l’aéroport de Plaisance devant lequel jouent les dériveurs des hôtels de Blue Bay.
Nous sommes guidé par Jérôme, qui nous fait zigzaguer entre les bancs de corail
Plus tard, Jean-Pierre vient nous saluer en kitefoil!
L’eau est d’une transparence turquoise remarquable. 
Le soir, nous savourons une vue sublime sur la montagne du Lion,
tout en prenant un verre avec Jean-Pierre et Outi, les locaux de l’étape.
Un autre Patrick, instructeur en cabine, vient aussi sur Moby. C’est très touchant de voir tous ces collègues qui viennent prendre des nouvelles de Loïc et de notre famille.
nous mettons cap au Nord vers Grande Rivière Sud-Est (GRSE), toujours dans ce même grand lagon.
Jean-Pierre vient nous saluer une dernière fois en kitefoil.
Passage obligé, les Coast -guard encore une fois viennent nous contrôler. 
Après quelques minutes en annexe, la voilà, rien d’extraordinaire, 
mais la balade est agréable, boisée,
et offre à son extrémité une brumisation fort rafraîchissante.
: de Grande-Rivière Sud-Est à Grand Baie, en longeant la côte Est et Nord.
Ca y est, nous voilà en mer!
Nous ne pouvons malheureusement pas nous y arrêter, le lagon est trop peu profond pour Moby.
Notre ancienne maison est habitée par nos amis Alberto et Valérie, ce qui me permettra d’y dormir un soir, nostalgie…. et de faire une longue balade 
sur son ruban blanc de sable et noir de roches volcaniques.
puis le Coin de Mire 
: c’est là il y a une dizaine d’années que nous avons initié Victor au snorkeling, puis à la plongée bouteille l’année de ses 10 ans, avec Ludovic de chez Emperator Diving. . 
La baignade y est toujours aussi agréable, 
le snorkeling plutôt joli
Merci à tous les amis, (et j’en oublie…) qui nous ont donné un coup de pouce :
Celui de l’île Maurice n’est pas aussi réputé qu’aux Antilles, mais des efforts ont été fait depuis une dizaine d’année pour créer un rhum agricole (fait partir du jus de canne) de qualité, plus parfumé que le rhum de base (fait à partir de mélasse, le résidu de production de sucre).
Les enfants votent pour le muscovado brun (très foncé avec des parfums de vanille et de réglisse) et le coffee crystal, sorte de bonbon-cristallisé de la taille d’un grain de café, deux créations mauriciennes.
Nous avons pris rendez-vous avec notre ami Alain, pour un check-up général des garçons de la famille. J’en suis exemptée car je suis déjà passé chez le dentiste à Nouméa…. Je flâne avec plaisir dans son jardin, Alain travail dans un cadre enchanteur, celui des jardin du chateau de Labourdonnais.
Jean-Louis et Nicole, des Réunionnais de passage à Maurice, sur Moukathaï,
Merci à Pipo , commodore du GBYC pour son organistion au top. Leur seul bémol sera la chute d’Anna. Elle s’ouvre le menton, et je dois passer la soirée avec elle à la Clinique Darné, de Curepipe; 
un lieu que je nous connaissons bien car c’est là qu’est né Victor, il y a bientôt 14 ans!!
La récompense : les lumières de Cure-Pipe et Floréal : ce soir c’est Divali, fête des lumières des Indous, et les maisons sont joliment éclairées.
et un dernier avitaillement de fruits et légumes au marché couvert.
cap Sur Saint-Brandon!
Nous profitons de la dernière heure de jour et d’un fort courant favorable pour nous faufiler dans l’étroit chenal passant entre les iles Thursday, Prince of Wales, Hammond, Friday et Goods, débouchant ensuite sur le Normanby sound.
Tout l’équipage apprécie ce type de départ en traversée, lorsque la transition escale/navigation se fait tout en douceur.
Deux empannages pour se recaler un peu vers le nord le dimanche matin et la même chose en début de nuit.
Nous pensons donc arriver à Bali au plus tôt vendredi soir, mais plus probablement samedi sans trop se presser.
Les fichiers de vent prévoient une rotation des vents plein Est puis Est-Sud-Est à une dizaine de noeuds seulement pour les jours à venir. Cela signifie quelques empannages, plus de distance et donc un peu plus de temps pour rejoindre Bali. Les vents et courants sont certes plus favorables sur la partie nord de la mer d’Arafura, mais nous préférons garder nos distances des côtes du Timor et d’Indonésie, réputées denses en embarcations et engins de pêche en tout genre, le plus souvent non-signalés de nuit.
Beaucoup de traffic en se rapprochant des cotes : des cargos, des bateaux de passagers, des bateaux de pêches gros, moyens, petits. Il y a foule sur l’eau en cette dernière nuit. Moins de la moitié de ces trafics sont équipés d’AIS, il faut donc bien surveiller leurs feux pour préparer les croisements.
Le niveau de pollution de la mer, par le plastique atteint des records. 
J’essaie au mieux de garder Moby dans une eau claire, car ce n’est pas le moment de colmater nos prises d’eau de refroidissement moteur avec ces saletés.
Nous avons donc du temps pour lire, discuter, cuisiner, faire des jeux de société, regarder la mer…
Autre curiosité : les poissons volants, de belle taille, qui atterrissent sur le trampoline. Nous allons tous les matins les rejeter à la mer. La plupart sont mort, mais nous arrivons parfois à en sauver quelques-uns.
Une baisse du vent le 4 au matin me confirme que nous allons passer de l’influence d’un anticyclone à l’autre, et que nous pouvons nous attendre à une rotation des vents au sud-sud-est dans les heures à venir. Cette situation se confirme en fin d’après midi. Le vent augmente graduellement et le code 0 vient remplacer le gennaker, et le premier ris est pris en début de nuit. Au lever du jour le 5, le code 0 est rangé, place au solent, puis nous prenons le 2° ris, non pas à cause du vent, mais car la houle nous arrive de 3/4 avant bâbord et il faut rester à environ 8 noeuds pour garder un bon confort. Le ciel est couvert, avec quelques averses, cela nous change des jours précédents. Vers midi, nous dépassons le voilier Ariel IV, de nos amis suédois Erik et Birgitta, partis 2 jours plus tôt que nous de Bali. Ils en sont déjà à leur deuxième tour du monde plus un passage du Nord-ouest sur leur joli monocoque de 16m en acier.
et allons mouiller sous le vent de Direction Island, seul mouillage autorisé dans l’atoll de Cocos.
Au matin, le ciel reste très chargé, mais le vent est régulier, toujours autour de 25 noeuds. Nous nous installons dans la routine des traversées, au rythme des repas, des quarts et de la marche du bateau. Les conditions restent musclées plusieurs jours et l’accalmie relative prévue au départ tarde à arriver. Le vent d’est-sud-est des 4 premiers jours nous permet de faire une route à l’ouest et même de gagner quelques milles vers le nord. Nous avons en effet besoin de monter de 7 degrés pour rejoindre la latitude de Chagos.
mais aussi en solo, pour instagrammer la toile de vues de dos (la grande tendance cet été, sisi!)
J’en apprend beaucoup sur la manière de montrer une cuisse fuselée en image, de masquer son estomac en posant de côté…Je découvre des voyageurs très organisés qui remballent dans leur sac de plage des accessoires de pro : selfie-sticks étanches pour se photographier dans les vagues, pieds escamotables pour de vrais portraits de couple de pied, 
drone pour s’immortaliser comme seuls sur la plage, ou qui font des milliers de kilomètres avec des licornes ou des cygnes roses gonflables…
Car quand on vient passer des vacances aux Seychelles, il faut aussi le montrer, il faut que sa se sache et que ça soit beau, quitte à se mettre en scène…
Le lendemain, nous filons vers notre premier mouillage, et longeons la côte nord-est : les quartiers chics, et de belles maisons
Les enfant s’éclatent dans les vagues.
En l’honneur de nos invitées (qui voyagent léger mais ont tout de même apporté quelques jolies tenues), nous décrétons que Tous les soirs sur Moby, les robes seront de sortie!
Les enfants participent à la vie du bateau :
En effet le four est en panne, alors j’ai eu l’idée de tester ces petits pains que l’on cuit à la poèle. Parfait!
Félicité est particulièrement photogénique avec ses gros rochers granites et striés,
et ses villas de luxe flanqués sur les coteaux. 
La clientèle arrive en hélicoptère : 
Son rivage est réputé pour son snorkeling. Nous sautons à l’eau en palmes, masque et tubas : en effet, les poissons sont superbes, très colorés,
Pas de quai, on s’amarre à la méditerranéenne, ancre devant et aussières à terre.
ou de curieux petits camions aménagées en minibus.
Je prend Anna en tandem, elle est ravie!
Erwan manque de chuter : sa roue est voilée et prête à se détacher. Mais le service après-location est au TOP, et on arrive nous dépanner en 5 minutes.
La mer est démontée, nous sommes sur la côte au vent. Nous arrivons à Grand Anse
puis un petit col,
Devant l’enclos aux tortues, les enfants ne peuvent rester indifférents, 
et donnent quelques feuilles à ces gros reptiles ancestraux.
Ces tortues sont endémiques des Seychelles, et préservées au sein de parc comme celui de l’île Curieuse où nous irons bientôt, ou comme sur l’île d’Aldabra, réserve naturelle protégée, et la plus grande concentration au monde de tortues terrestres.
Une première plage,
Anne, Erwan et Gwenn se reposent et s’offrent un shooting photo dans ce cadre idyllique.
Je pars explorer la côte avec les plus jeunes. 
Nous passons par un dédales de roches,
de passages secrets,
de mini-criques,
petits hôtels,
cases créoles colorées,
églises
….etc…
Les paris sont ouverts : dauphins, requins, ??
Loïc en sauvera même une de l’asphyxie : la pauvre a sauté sur le ponton de la marina! Elle frappe le sol de ses ailes, mais ne parvient pas à rejoindre la mer.
Nous les essayons en jupe,
et c’est parti!
Ver-ti-gi-neux!
Parcequ’ il nous faut nous avitailler de nouveau, et que c’est aussi le moyen le plus pratique pour aller demain visiter la vallée de Mai.
Cette visite est surtout l’occasion de déambuler dans une nature bucolique,
Le retour se fait comme l’aller : en bus! Il ne reste de places qu’à l’avant, et dans la vertigineuse descente en lacets qui nous mène des hauteurs de Praslin au port de Ste-Anne, je me crispe plus d’une fois aux poignées!
C’est un thon blanc, (Abacore en Francais, Yellow Fin en anglais) d’une dizaine de kilos
et je lève les filets
un catamaran de 25m,
et des bateaux de pêche au gros rutilants de chrome.
Ils ont affrété pour l’occasion un Lagoon 52 chez Dreamyacht, avec skipper et hôtesse pour une navigation en tandem.
Un pied de plus que Moby, mais un volume et des espaces de vie bien plus importants.Chaque soir, nous nous retrouverons tous ensemble à bord de Colombo;
à quelques encablures de Port-Launay.
et sauvage à souhaits. 
Nous sommes les seuls ce matin.
Dans quelques heures, des touristes débarqueront pour y déjeuner de BBQ sous des abris de bois et de tôle.
Nous savourons cette tranquillité : l’île est à nous le temps de la matinée!
et découvrons les fleurs du Takamaka, 
très odorantes, typique des plages Seychelloise, au parfum mêlé de miel, d’ambre et d’embruns.
Victor et Loïc ont repéré une jolie vague à surfer.
Nos amis partent demain après plus de deux semaines passées à nos côtés; 
ils vont nous manquer!
Là encore, les vagues ravissent les enfants.
Elle se débat comme un diable!
Qui finira comme les autres : en filet, au four accompagnée de sauce aux fruits de la passion : une émulsion de jus de fruit de la passion frais, monté au fouet à feu très doux avec de l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre : un véritable régal.
Le touristes se sont d’ailleurs donné le mot, avec ce beau soleil, ils prennent tous des films et des photos.
Arthur est heureux de pratiquer en même temps que son oncle. 
Il progresse beaucoup,
il glisse plutôt dans la catégorie freestyle!
Nous partons explorer le sentier côtier : il traverse la mangrove via un chemin,
puis une passerelle en bois.
Les tortues jouent au foot et se promènent librement sur la plage.
Elle ne peut vivre avec les autres, les gardiens l’ont donc adoptée, et vit-elle à leurs côtés. Elle fait mine de vouloir se baigner, ou tout du moins se rafraîchir
Sur la route de retour,
Il faut dire que les Chagos abritent au sein de l’atoll de Diego Garcia la plus grande base nucléaire américaine hors territoire US.
qui aurait dû revenir à l’île Maurice dont il dépendant, est détaché et abrité au sein du nouvellement créé BIOT. Pour satisfaire les exigences des leurs alliés américains qui souhaitent exploiter avec indépendance leur nouvelle base militaire, le territoire des Chagos est soustrait aux terres mauriciennes, et sa population déportée, sans espoir de retour. 
Un gros milliers de personnes est envoyée vers Maurice ou les Seychelles.
et nous offrent un incroyable ballet aérien
et sommes déjà séduits par le site, un banc de sable entre deux îlots. Ici on ne les appelle plus des motus comme en Polynésie, mais nous retrouvons tout de même les paysages familiers des Tuamotu : un atoll couronné de petites îles,
La végétation semble tout de même particulièrement luxuriante, l’île est quasi impénétrable et très verte.
C’est l’occasion de mettre à sécher gilets et voiles, et de déjeuner.
Nous partons de suite l’explorer.
Victor se repose, et savoure le calme et la beauté des lieux. 
Arthur, Anna et Victor sont rejoint par les deux petites filles du voilier allemand Ui qui est sur place depuis quelques jours.
C’est à la fois triste, émouvant, et cela nous rappelle combien la météo peut ici être changeante.
Je n’arrête pas de mitrailler.
Ces couleurs parfois irréelles , dégradés de turquoise, nous accompagneront durant tout notre séjour;
Loïc et Victor jouent aux singes, 
Anna et Arthur se balancent. 
Le courant entre les ilots est très fort, entre 3 et 5 neuds, idéal pour une baignade dérivante.
Le snorkeling est aussi superbe, et les poissons énormes. 
Il fait grand soleil en ce moment le matin : nous en profitons pour aller explorer encore une autre épave, décidément, sous-marine cette-fois.
Nous sommes invités à partager une bière et un verre de vin, ils sont heureux d’être arrivés, juste à temps avant le soir!
(pas mal, mais il y a trop de soleil l’après-midi),
Les enfants ont grand plaisir à se retrouver, d’autant que tout le monde est en vacances!
Et notre feu resplendit dans la nuit.
Tous les matins, nous admirons le ballet des oiseaux qui pêchent autour du bateau :
Cela nous prendra 2 heures.
Nous crapahutons sur le sable, sur le platier, qui nous écorche les pieds,
Les cocotiers sont omniprésents, témoins de la période où les iles étaient exploitées pour le coprah.
Un matin, Loïc et moi partons en expédition en annexe vers Boddam island, distante de 2,5 NM :
il n’y a aucune langue de sable pour mouiller : les patates de corail sont partout.
Nous inspectons les mouillages, des chaines entourées autour des patates de corail : ils semblent à première vue costauds et en bon état, mais nous ne prendrons pas ce risque, par vent de sud-est établi, de mouiller si près des coraux et de la plage. Nous explorons aussi les premiers abords de l’ancien « settlement », c’est émouvant de voir ces vestiges.
Les formalités sont réglées en moins de 15mn.
Les enfants nous trouvent un abri et installent des tables faites de pieds en noix de cocos et de dessus en pierre.
Nous sommes impatients de découvrir les vestiges du village chagossien de Boddam, abandonné depuis maintenant près d’un demi-siècle :
C’est là qu’accostaient les goélettes venues ravitailler l’île et récupérer le coprah. 
Des rails subsistent, qui permettaient d’acheminer la chair de coco jusqu’au bateau. Un peu plus haut, on devine caché dans la végétation les séchoirs à coprah, avec les rails métalliques sur lesquels coulissaient les toits de protection solaire.
Nous continuons nos explorations au nord de la jetée dans l’espoir de trouver plus de vestiges, mais aussi quelques bananiers ou manguiers pour agrémenter notre quotidien…. Les fruits et légumes frais se font rares à bord des bateaux.
pendant que nous continuons les explorations; motivés! Il le faut, car les moustiques sont ici sans pitié, malgré les répulsifs, ils attaquent.
– à sa droite, l’ancien hôpital
Il est temps de rentrer au camp de base : le « yacht club » , squatté en son temps par la bande de yachties/hippies.
Pendant ce temps, nous devisons en refaisant le monde….
Il s’agit d’une bouée de la NOAA (services météorologiques américains) servant à détecter les Tsunamis. Elle a probablement été désarmée, et il ne reste plus de capteurs. Nous sommes impressionnés par l’objet, que nous appelons depuis une semaine « le Spoutnik ».
Un peu moins pour nous : je casse en tentant de remonter un wahoo de plus d’un mètre de long qui a gobé notre leurre et que j’ai vu sauter hors de l’eau. Cette fois-ci, c’est lui qui a gagné!
Loïc m’offre un collier de corail rouge glanés sur le sable.
Les enfants m’offrent un autre collier de corail bleu et un beau dessin.
On se régale des brochettes!
Il n’en reste d’ailleurs plus rien…
Le lendemain, 2 août, c’est l’anniversaire de Dror qui fete ses 8 ans! Il a plu toute la journée, aussi sommes-nous conviés sur Shuti plutôt qu’à la plage pour un goûter-apéro.
Heureusement, le feu est bien vif, les enfants se démènent pour le garder vivant.
Les enfants se préparent à lui jeter des bonbons!
Nous passons le lendemain matin fêter les 13 ans de Yoav et partager un gateau et un café. 
et ces bébés requins pointes noires
des cocotiers, 
